Max Mara retrace les traces de retour à la maison pour Resort 2019
Au fil des ans, la scène de la mode est devenue un cirque de la mode, où la destination du défilé fonctionne comme une campagne publicitaire - une exposition vivante qui résume l'ambiance et les pensées du créateur pour la collection. Pour cette raison, Max Mara a apporté sa collection Resort 2019 dans sa ville natale de Reggio Emilia, en Italie, en hommage artistique à la première usine de la maison et à son espace de collection devenu siège social, Collezione Maramotti.
Max Mara retrace les traces de retour à la maison pour Resort 2019
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- Configuration de Max Mara - Resort 2019
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- Configuration de Max Mara - Resort 2019
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- Configuration de Max Mara - Resort 2019
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- Configuration de Max Mara - Resort 2019
Le musée Collezione Maramotti présente une gamme d'œuvres inestimables d'artistes italiens contemporains de Piero Manzoni et Alberto Burri à Pino Pascali et Jannis Kounellis, la toile de fond idéale pour le directeur créatif de Max Mara, Ian Griffiths, pour transformer le mouvement artistique d'avant-garde en inspiration. Ce sont ces artistes qui parlent avec des gestes audacieux et qui ont inspiré le toucher, la déconstruction et le bord brut de la mode moderne. Selon Griffiths, «Je sais que c'est un endroit précieux pour la famille Maramotti, très chère à eux, et je suis honoré de montrer ici pour la première fois. C'est un grand défi pour moi, et je voulais créer une collection qui serait digne du lieu. "
«J'aime l'idée de prendre quelque chose qui est un classique absolu et d'y faire une chose qui change la façon dont vous pouvez le porter», - Ian Griffiths
En hommage au fondateur depuis longtemps, Griffiths a conçu une gamme de designs sophistiqués qui est un riff sur certains des vêtements vintage les plus forts de Max Mara, retouchés avec des références subtiles de la collection d'art Maramotti. À titre d'exemple, les looks d'ouverture et de fermeture étaient des adoptions modernes du manteau camel 101801 qui a été esquissé pour la première fois par Anne Marie Beretta en 1981. Aujourd'hui, Griffiths a reproduit le design en noir et blanc, conçu dans un pardessus inspiré de la cape qui fait écho à la délicatesse toile de jute stratifiée de «Sacco E Rosso» d'Alberto Burri.
Le reste de la collection présente des plissés irréguliers sur des pantalons, des corsages et des chemisiers, ou transplantés dans des sacs en cuir légèrement tactiles, inspirés d'un Piero Manzoni, ou le travail de Manzoni gravé dans les imprimés typographiques et manuscrits, et des volants qui traduisaient un Maramotti- appartenant à la pièce Burri. Là où cela a commencé en 1951 avec Achille Maramotti présentant sa structure moderniste comme l'identité de Max Mara, Griffiths peint un portrait de la maison, défini par ses manteaux pour raconter l'histoire de la maison italienne établie de longue date.
