La Maison des Métiers d'Art de Cartier à La Chaux-de-Fond, qui est établie dans une ancienne ferme datant de la fin du XVIIIe siècle

Les montres Métiers d’art exigent un savoir-faire spécifique tel que le guillochage ou la micro-peinture, qui échappent souvent à l’horlogerie habituelle. Pour produire de telles montres, certaines marques choisissent de s'associer à des artisans externes, qui apportent l'expertise nécessaire pour concrétiser un design particulier. C’est une solution élégante (et pratique), car ces montres ont de toute façon des tirages limités, de sorte que la marque est libre de poursuivre de nouveaux projets une fois les projets en cours terminés.

Cartier, quant à lui, a décidé de mettre ces savoir-faire sous son toit - littéralement - en créant sa Maison des Métiers d'Art à La Chaux-de-Fond. Une telle intégration fait écho à ses efforts ailleurs au sein de la manufacture, qui dispose désormais de six installations à travers la Suisse avec des capacités telles que la restauration d'horloges et de montres anciennes, la production à la main et la fabrication de cristaux de montres aux formes exotiques. La consolidation d'une gamme de métiers en un seul espace ne permet pas seulement à une marque de récolter les avantages typiques d'une expertise «interne», comme des cycles de développement de produits plus courts. Comme l'a montré Cartier, lorsqu'un tel savoir-faire atteint une masse critique, il devient possible de repousser les limites et de créer de nouvelles techniques artisanales et artisanales, ou d'adapter celles existantes spécifiquement au contexte des montres.

Jetez un œil à l'intérieur de la Maison des Métiers d'Art de Cartier, en présentant la montre Ronde Louis Cartier XL en or flammé

Peindre avec le feu: découvrez la Maison des Métiers d’art de Cartier

La dernière technique des métiers d’art développée par Cartier est l’or flammé, qui combine des éléments de gravure et de traitement thermique. Celles-ci sont appliquées à un alliage d'or blanc 18 carats que Cartier a développé avec son fournisseur externe; la teneur inhabituellement élevée en fer de l'alliage permet à sa surface de s'oxyder et de prendre différentes couleurs lorsqu'elle est chauffée à différentes températures, tout comme la façon dont les aiguilles des montres en acier sont bleuies par le chauffage.

Jetez un coup d’œil à l’intérieur de la Maison des Métiers d’art de Cartier, ici, le cadran en or blanc d’une montre Ronde Louis Cartier XL en or flammé non montée tirée au chalumeau

Pour créer le motif panthère vu sur le cadran de la montre Ronde Louis Cartier XL en or flammé, la Maison des Métiers d’Artisan chauffe d’abord le cadran entier à la température maximale autorisée avec un chalumeau pour créer une toile uniformément bleue. Les parties du cadran qui sont censées prendre une couleur différente sont ensuite rayées avec un outil en céramique pour éliminer la surface oxydée et exposer le cadran en or blanc d'origine en dessous. Les parties bleues sont masquées avant que la chaleur ne soit appliquée à nouveau, mais à une température plus basse cette fois pour créer une couleur différente. Les différentes nuances de beige et de brun sont réalisées de manière séquentielle sur le cadran, dans un processus qui nécessite cinq applications distinctes de chaleur. En plus de supprimer les couleurs «indésirables» des sections du cadran, le grattage est également responsable de la création des textures nuancées sur la panthère - notez comment la sclère de la panthère, par exemple, a été gravée de lignes qui rayonnent vers l'extérieur depuis son iris.

Les parties indésirables du cadran qui ont été bleuies sont rayées avec un outil en céramique pour révéler la surface inchangée en dessous

Chaque cadran en or flamme prend près de 50 heures à un artisan pour terminer, et les défis de la technique sont multiples. Pour commencer, le processus d'oxydation est irréversible, mais progressif, donc l'artisan doit juger le changement de couleur avec précision et arrêter de tirer le cadran au moment où la nuance exacte de bleu / brun dont il a besoin est atteinte, de peur que le cadran ne soit "surchauffé" et acquiert la mauvaise teinte. Cette situation est aggravée par la façon dont les applications ultérieures de chaleur affectent toujours les parties masquées du cadran, même subtilement, ce qui doit être anticipé par l'artisan. La technique exige également la propreté, car des particules microscopiques de poussière masquent le cadran et provoquent des imperfections à la surface pendant le chauffage. Enfin, pour compliquer encore les choses, considérez la taille de la toile avec laquelle l'artisan doit travailler - une touche habile et un œil pour les micro-détails sont pour le moins des exigences de base.

Plusieurs dessins pour le motif panthère ont été envisagés pour la première montre à présenter la technique de l'or flammé

Cartier Métiers d’Art - Assortiment de perles

La granulation de l'émail est également une technique développée par Cartier et combine la granulation de l'or avec l'émaillage. La granulation est une technique rendue célèbre par les Étrusques il y a environ 3000 ans, et consiste à décorer un objet en le pavant de minuscules granules de métal précieux, généralement de l'or, pour créer une surface texturée. Cartier a fait ses débuts avec cette technique dans ses garde-temps en 2013, lors de la sortie de la Rotonde de Cartier Panthere Granulation, qui avait une tête de panthère rendue avec la technique en utilisant de l'or jaune 22 carats.

L'émaillage est une technique qui ne nécessite aucune introduction, mais la maîtrise de Cartier de cette technique mérite d'être mentionnée. L'émaillage consiste essentiellement à travailler avec des poudres de verre colorées sous forme de peinture, avant de cuire le produit à différentes températures pour fixer l'émail ou le vitrifier.Les techniques d'émaillage couramment utilisées sont le champlevé, où les cellules sont sculptées dans le cadran et remplies d'émail, et le cloisonné, où les cellules sont formées en soudant des fils sur le cadran. L'expertise de Cartier en émaillage s'étend à des variantes beaucoup plus ésotériques telles que le plique-à-jour, qui utilise des cellules creuses sans «base», et la grisaille, qui est une technique extrêmement difficile de peindre de l'émail blanc sur une base en émail noir.

La Rotonde de Cartier Panthere Granulation utilise la granulation d'or pour créer le motif d'une tête de panthère sur son cadran

Le motif tigre de cette montre Rotonde de Cartier utilise de l'émail grisaille, une technique extrêmement difficile capable de créer des détails très nuancés

La combinaison des deux entraîne une granulation de l'émail, qui nécessite deux étapes de production distinctes. L'émail est d'abord attiré dans des fils, avant que de minuscules sections ne soient cassées et refondues à l'aide d'une flamme. La refusion fait fusionner l'émail en un cordon dont la taille dépend du diamètre du fil et de la quantité de fil coupé. La première partie du processus consiste donc à créer des perles d'émail de différentes couleurs qui sont ensuite triées par taille à l'aide d'une série de tamis. La deuxième partie de la technique est l’application réelle des perles sur le cadran, dont le contour de la panthère est formé de fils à la technique du cloisonné. Les perles et l'émail qui remplissent les cellules sont appliqués couleur par couleur, puis cuits à différentes températures pour les fixer séquentiellement. Le résultat final combine les meilleurs aspects de la granulation et de l'émaillage. D'une part, la granulation produit des perles de différentes tailles pour un cadran texturé avec des détails en trois dimensions. De l'autre, l'émaillage est responsable de la gamme de couleurs que l'or seul ne peut atteindre.

La montre Ballon Bleu De Cartier Vibrant Setting

Cartier Métiers d’Art - En marche

Surnommé «le bijoutier des rois et le roi des bijoutiers» par Edouard VII d'Angleterre,Cartier Métiers d’Art a 170 ans d'héritage dans la fabrication de bijoux et de montres joaillières. La production de bijoux et de montres joaillières est en effet répartie entre l’atelier de la marque à Paris et la Maison des Métiers d’art à La Chaux-de-Fond pour des raisons de capacité, avec des projets entièrement affectés à l’une ou l’autre des installations. Contrairement au flux de travail de conception assistée par ordinateur qui caractérise le développement des montres et des mouvements chez Cartier, les bijoux - en particulier les bijoux de haute joaillerie - sont toujours produits de la manière la plus traditionnelle possible, à commencer par des croquis en deux dimensions. Suite à cela, les modèles en cire sont sculptés et analysés avant de subir des raffinements pour arriver à la conception finale, qui entre ensuite en production.

Une maquette en cire d'un bijou, avec le produit semi-fini en dessous

La montre Baguette Panthère utilise les techniques de réglage invisible, de réglage de la neige et de réglage de la lunette

La capacité de fabrication de bijoux de Cartier n'est pas impressionnante simplement en raison de sa capacité à faire des choses en interne, mais aussi en raison de l'étendue des techniques de réglage qu'elle utilise - et s'est développée. La maison dispose d'une variété de styles de sertissage de pierres précieuses, du réglage de la lunette et du réglage des griffes (ou des griffes) à des styles plus exotiques comme le réglage de pavé et le réglage aléatoire (ou neige). Le style exact utilisé dépend de l'esthétique requise, ainsi que de la taille de la pierre précieuse à régler - la pose de neige, par exemple, ne nécessite pas seulement des pierres de différentes tailles, mais fonctionne également mieux avec des pierres plus petites, tandis que la pose de pavé abattu est mieux adapté aux grosses pierres en raison de la différence de taille perçue de la pierre vis-à-vis des dents métalliques qui la maintiennent en place.

Les gemmes n'ont pas besoin d'être statiques lorsqu'elles sont fixées, comme Cartier l'a montré en 2015 lorsqu'elle a dévoilé le réglage vibrant dans la montre Ballon Bleu De Cartier Vibrating Setting. Inspiré par le cadre tremblant que la maison a introduit à la fin du 19^e siècle, le cadre vibrant est utilisé ici pour apposer les diamants sur le cadran, et a mis cinq ans de recherche à développer. La structure mécanique utilisée n'est pas encore révélée, mais ce style de sertissage est invisible et permet à chaque diamant, qui mesure 0,3 carat, de se déplacer dans une certaine mesure, comme s'il était fixé à un ressort. Le résultat est une «couche flottante» de diamants qui sont mis en mouvement avec la moindre perturbation de la montre, ce qui les fait miroiter contrairement à tout réglage fixe. Pour accentuer encore cet effet, Cartier a donné au cadran en or blanc un traitement NAC pour le rendre noir, ce qui rend les reflets du diamant encore plus lumineux.

L’expertise interne des métiers d’art de Cartier a permis à la maison de développer de nouvelles techniques artisanales comme celles décrites. Ce qui est peut-être encore plus excitant, c'est de voir comment ils sont affinés et améliorés dans les itérations suivantes.

Louis Moinet - Des montres de luxe inspirées par l'astronomie - LUXE.TV (Avril 2024).