Expédition à bord du superyacht "Latitude", à la découverte de l'Arctique norvégien

Après deux passages consécutifs à travers le célèbre passage du Nord-Ouest en 2014 et 2015, j'ai été complètement fasciné par les merveilles des régions arctiques. Je n'avais entendu parler que de l'archipel du Svalbard, mais plus j'en lisais et en apprenais, plus je devenais déterminé à passer au moins un été de plus dans l'Arctique, mais cette fois, l'Arctique norvégien.

Nous avons embarqué sur Latitude le 8 juillet 2016 à Stockholm, en Suède et après une courte croisière à Copenhague, où nous avons pris quelques invités, nous avons navigué à Bergen dans le sud-ouest de la Norvège. De Bergen, nous avons pris le reste du mois de juillet pour naviguer lentement sur la côte ouest de la Norvège, en explorant des fjords comme le fjord Geiranger et le Trollfjord, jusqu'à l'archipel des Lofoten, connu pour son paysage distinctif avec des montagnes spectaculaires menant à des baies abritées. et jusqu'à Tromsø dans le nord de la Norvège. Tromsø est connue comme le centre culturel au-dessus du cercle polaire arctique et est une destination populaire pour observer les aurores boréales.

Après quelques jours à Tromsø, nous avons entrepris de traverser l'océan du Nord jusqu'à l'archipel du Svalbard, également connu sous le nom de Spitzbergen. Sur le chemin de Svalbard, nous nous sommes arrêtés sur une petite île appelée Bjørnøya, également connue sous le nom de Bear Island. Bjørnøya est un sanctuaire d'oiseaux naturels avec de hautes falaises où vous trouverez des colonies de nidification d'Auk, de Kittwakes à pattes noires, de guillemots et de macareux. Bjørnøya est rarement, sinon jamais, visitée par des navires de passage et il n'y a pas de voyages touristiques à Bjørnøya. Nous avons cependant trouvé les restes d'un bateau de pêche russe dont l'équipage faisait la fête, puis nous nous sommes saoulés et avons immobilisé leur bateau, qui est maintenant une partie permanente de l'île.

Après une escale de deux jours à Bjørnøya, principalement en raison des conditions météorologiques, nous sommes partis pour Svalbard et sa principale ville de Longyearbyen où nous sommes arrivés le 3 août. Longyearbyen est considérée comme la capitale du Svalbard, et avec une population d'un peu plus de 2000, est définitivement le centre d'activité de l'archipel. Il y a des musées, de bons magasins, des galeries et une bonne infrastructure pour soutenir les activités touristiques. C'est assez remarquable, compte tenu de la taille de la population. Il y a même un restaurant étoilé Michelin et un pub qui est classé comme le 6ème meilleur bar au monde! La haute saison doit voir beaucoup de touristes.

Quelques semaines avant d'y arriver, nous avions pris contact avec Jason Roberts qui est basé à Svalbard et qui a travaillé avec Sir David Attenborough au cours des 30 dernières années pour produire des documentaires comme Frozen Planet, Human Planet, etc. Jason a été très utile. et a suggéré que nous emmenions un de ses collègues, Einaar, un jeune Norvégien, avec nous pour le voyage. C’est la meilleure décision que nous ayons jamais prise car la connaissance d’Einaar de l’archipel et de sa faune est indispensable. En prime, il avait une personnalité charmante et s'entendait avec tout le monde à bord. Pour tous ceux qui envisagent de visiter l'Arctique, je recommanderais vivement de prendre contact avec Jason Roberts Productions à Svalbard.

Nous avons eu des invités qui ont dû nous quitter le 9 août, nous avons donc divisé le plan de croisière en deux parties. La première était une croisière de cinq jours sur la côte ouest de l'archipel et de retour à Longyearbyen. Le deuxième était un tour du monde dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 17 jours de l'archipel entier, y compris un voyage latéral vers une île très rarement visitée (on nous a dit que nous étions le troisième bateau à avoir jamais visité) appelée Kvitøya et une courte visite jusqu'à la glace arctique pack au nord de 81 degrés de latitude nord.

Le premier jour, nous nous sommes rendus au Krossfjord, dans le parc national du nord-ouest du Spitzberg. Le Krossfjord est long de 30 km avec diverses branches, des paysages spectaculaires avec de nombreux glaciers et de nombreux sites d'excursion attrayants. Nous avons passé la journée à explorer différents fjords voisins, le Möllerfjorden, Mayerbukta et avons même réussi à grimper sur un iceberg flottant dans la branche de Fjortende.

Du Krossfjord, nous avons navigué vers Magdalenefjord, qui coupe environ 10 km directement dans la côte. Ce fjord est généralement accessible toute l'année et était populaire auprès des baleiniers au 17e siècle. Il a une baie, Trinityhamna, abritée par la péninsule de Gravneset qui offre un bon abri pour les navires en visite. En 1977, un alpiniste autrichien a été tué par un ours polaire dans le Magdalenefjord et c'est là que nous avons également vu un grand ours polaire mâle, reposant clairement sur son voyage vers le nord où la banquise s'était retirée. Nous avons fait un voyage dans l'appel d'offres à Amsterdamøya, du nom des baleiniers néerlandais, où nous avons vu un grand groupe de morses se faire bronzer.

Le prochain arrêt était le Raudfjord, le premier fjord vers l'est en suivant la côte nord du Spitzberg depuis l'angle ouest. Il fait environ 20 km de long avec un certain nombre de baies latérales avec des glaciers de mise bas et des eaux peu profondes. Nous avons pris l'appel d'offres et avons atterri à Alichamna, où nous avons parcouru environ 14 km sur un terrain très rocheux de l'autre côté du fjord où nous avons allumé un énorme feu de joie avec du bois flotté avant que l'appel d'offres ne vienne nous chercher. Tout le monde a très bien dormi cette nuit-là!

Le 7 août, nous sommes allés à Trygghamna et avons pris l'appel d'offres à Alkepynten avec ses spectaculaires falaises de 100 mètres de haut, idéales pour la nidification des colonies d'oiseaux. Nous sommes allés là-bas pour voir si nous pouvions trouver et photographier le renard arctique, connu pour s'attarder au pied des falaises pour attraper de jeunes Guillemots ou Auks tentant leur vol inaugural, mais qui n'arrivent pas jusqu'à la mer!

Ces oiseaux offrent la dernière chance aux renards de cacher de la nourriture pour l'hiver.Malheureusement, nous n'avons vu aucun renard ce jour-là, bien que nous ayons rencontré pas mal de rennes.

Le dernier jour, avant de retourner à Longyearbyen pour déposer des invités au départ, nous nous sommes arrêtés à Pyramiden, une ville déserte construite à l'origine par les Russes pour une opération d'extraction de charbon. Lorsque l'extraction du charbon est devenue non rentable, ils ont tout simplement abandonné cette ville en 1998 et elle ressemble maintenant à une ville fantôme mais avec un hôtel en activité avec six Russes qui y vivent. En fait, nous sommes allés prendre un verre de vodka russe au bar. De Pyramiden, nous avons visité un glacier voisin où nous avons pu grimper et traverser le corps du glacier dans un canal d'eau de fonte. C'est une expérience tout à fait unique car on est entouré par un tunnel bleu glacier de glace glaciaire. De l'autre côté, nous avons réussi à monter au sommet du glacier d'où nous avons obtenu de bonnes images et photos de drones.

Après le départ de nos invités le 9 août, nous sommes restés à Longyearbyen pendant quelques jours car le temps sur la côte est de l'archipel, où nous nous dirigions, était devenu désagréable. À Longyearbyen, nous avons fait quelques promenades, visité les musées de l'Arctique, fait du shopping et essayé tous leurs restaurants.

Nous avons quitté Longyearbyen le 11 août à 19 h et sommes arrivés à Bellesund à 1 h 30. Bellesund est l'entrée d'un système de fjord avec plusieurs branches s'étendant jusqu'à 80 km à l'intérieur des terres. Nous sommes allés faire une longue randonnée vers deux chalets de chasse au Camp Milar. Ce fut notre jour de chance car, en plus de nombreux rennes et de l'action avec deux brochettes qui nous attaquaient constamment et notre drone en vol, nous avons également croisé une mère de renard arctique avec trois oursons. Nous avons passé plusieurs heures à les photographier avec nos appareils photo et le drone.

Le 13 août, nous avons navigué vers Hornsund, le fjord le plus au sud de l'archipel du Svalbard et certains pensent, le plus beau. Il possède huit grands glaciers avec des fronts de mise bas soutenus par des montagnes très impressionnantes dont Horsundtind, la troisième plus haute montagne de l'archipel. La combinaison de pics et de glaciers offre des paysages spectaculaires. Nous avons pris notre offre et avons visité les glaciers de Bergerbukta, Brepollen et Storbreen et avons parcouru une formation incroyable de roches qui ne peuvent être décrites que comme un Stonehenge arctique. En chemin, nous avons vu plus de rennes et un renard.

Le lendemain, nous avions prévu de nous rendre sur l'île d'Edgeøya qui abrite des falaises de nidification d'oiseaux où les ours polaires sont connus pour grimper lorsque la nourriture est rare, pour manger les œufs et les poussins des nids. Malheureusement, le temps était mauvais et nous n'aurions pas trouvé d'ancrage sûr à Edgeøya, nous l'avons donc sauté et nous sommes allés à Barentsøya et Dorstbukta où nous avons vu deux ours polaires marcher sur le rivage.

L'un des moments les plus mémorables du voyage a été la visite de Viberbukta et le voyage à travers toutes les sarrasins jusqu'au massif glacier Brassvell qui fait partie d'un système glaciaire composé de 170 km de falaises de glace. Il y avait plusieurs énormes chutes d'eau venant du haut du glacier, ce qui en faisait un spectacle vraiment inoubliable.

Le 16 août, nous avons commencé à nous diriger vers «l'île blanche», Kvitøya, mais en chemin, nous avons décidé de faire un arrêt à la pointe nord de Storøya. Ces deux îles sont les points les plus reculés de l'archipel, dont Storøya, la plus petite île ne fait que 40 km2. Nous sommes arrivés à 21h30 et sommes sortis pour une petite exploration avec le tender. Il s'est avéré que c'était très opportun car nous avons repéré deux ours polaires et l'un d'eux tout près d'un morse. C'était tellement intéressant, nous ne sommes revenus à Latitude qu'après 3 heures du matin. C'était l'avantage du soleil de 24 heures, nous pouvions faire ce que nous voulions, à tout moment. Nous avons passé une journée supplémentaire à Storoya avant de continuer vers Kvitøya. Environ 99% de Kvitøya, qui s'étend sur 700 km2, est recouverte d'une calotte glaciaire et il n'y a que trois très petites portions sans glace. Nous avons fait notre premier arrêt à Andréeneset, l'un des points libres de glace mais il y avait trop de houle et, bien que nous ayons vu des morses et un ours polaire mort, nous sommes allés à l'extrémité nord-est de l'île jusqu'à Kræmerpynten où nous passé deux jours.

Pendant notre séjour à Kvitøya, nous avons fait pas mal de randonnées et d'exploration avec l'offre. Il y avait beaucoup de glace sarrasine dans l'eau et beaucoup de mères de morse avec leurs jeunes bébés. Nous avons également vu quatre ours polaires (dont deux nous traquaient lors de nos randonnées sur le glacier!) Ainsi que trois ours polaires morts. Les ours sont morts de faim ou peut-être de blessures subies en tentant d'attaquer les morses. Les mères de morses avec des petits peuvent être très dangereuses et attaqueront et blesseront ou tueront les ours polaires. À la fin d'une randonnée, lorsque nous sommes allés jusqu'au sommet du glacier, nous sommes descendus dans l'une des zones libres de glace de Kvitøya et avons allumé un feu de joie. C'était tellement agréable et chaleureux avec un ciel bleu, que nous avons décidé de faire un dîner barbecue au coin du feu. Le chef a pris le canot pour retourner à Latitude pour obtenir la nourriture et les fournitures et, pendant que nous l'attendions, un gros ours polaire mâle est apparu tout près de nous. Il est apparemment sorti de l'eau de l'autre côté où il avait probablement essayé de chasser le morse ou le phoque. Il est devenu assez curieux et a commencé à nous approcher, nous avons donc dû abandonner nos plans pour le dîner barbecue. Il a fourni de très belles photos au cours de la prochaine heure, puis nous sommes retournés à Latitude, alors qu'il gravissait le glacier sur presque exactement le même chemin que celui que nous avions emprunté en descendant. Kvitøya était clairement le point culminant du voyage et nous étions désolés de le quitter, mais le temps a commencé à changer et nous voulions voir si nous pouvions nous rendre jusqu'à la plate-forme polaire de glace à une centaine de kilomètres au nord du sommet de l'archipel du Svalbard.

Nous avons quitté Kvitøya le 20 août dans un brouillard dense et une très mauvaise visibilité.C'était difficile de partir à cause de la présence de beaucoup de glace dans l'eau. Nous nous sommes rendus sur le plateau de glace polaire environ 20 heures plus tard, puis avons passé deux jours dans la glace. Il est impossible de mouiller là-haut car l'eau est trop profonde, nous avons donc développé une technique où nous nous attelions simplement à une grande banquise, puis nous dérivions avec. Nous avons même réussi à sortir sur une banquise et à prendre des photos, pendant que les filles faisaient du hula-hoop, et deux personnes montaient la garde avec des fusils en cas d'attaque d'un ours polaire !! Ce fut une expérience assez incroyable.

Nous avons quitté le plateau de glace le 23 août et avons navigué vers la région de Woodfjord et dans le Liefdefjord, qui est très populaire auprès des visiteurs en raison de sa beauté naturelle extraordinaire et de ses nombreuses options d'excursion. Après avoir mouillé près de Sørdalsbukta, nous avons visité le glacier de Monaco et, après le dîner, nous avons pris l'appel d'offres sur une extraordinaire «plage» sous une immense montagne rouge. Nous avons fait un feu de joie et des guimauves grillées et regardé les couleurs changeantes tandis que le soleil se déplaçait lentement d'un côté à l'autre, sans jamais se coucher. Alors que nous étions assis près du feu, un renard arctique a levé la tête au-dessus de la montée mais était trop timide pour s'approcher davantage. L'odeur de la nourriture était peut-être trop pour lui pour ne pas au moins y jeter un œil. Ce feu de joie sous la montagne rouge était un autre des événements inoubliables du voyage!

Après avoir quitté le Liefdefjord le 24 août, nous avons rencontré une mer assez agitée et du mauvais temps.Nous avons donc plongé et nous sommes réfugiés dans le Magdalenefjord sur la côte ouest, où nous étions allés pour la première partie du voyage. Une fois que le temps s'est amélioré, nous sommes partis et nous sommes dirigés vers Ny Alesund, l'une des colonies qui est encore utilisée par les stations de recherche mises en place par de nombreux pays dont la Chine, le Japon, l'Inde, l'Italie et coordonnées par le Norwegian Polar Institute. Ny Alesund est le point le plus élevé d'habitation humaine sur terre et est l'un des sites les plus importants de l'histoire de l'exploration du pôle Nord. Au cours de l'été, environ 150 scientifiques de différents pays y travaillent pour collecter des données sur la glace arctique et la faune. La population permanente n'est que de 40 personnes qui y restent toute l'année.

Après avoir passé un peu plus d'une journée à Ny-Ålesund, nous sommes finalement retournés à Longyearbyen, très conscients que nous venions d'accomplir ce que peu avaient fait auparavant: un tour complet de l'archipel du Svalbard avec un arrêt sur le plateau de glace polaire . Latitude est désormais plus proche du pôle Nord que tout autre yacht privé. Lorsque nous nous sommes arrêtés sur la banquise, nous étions à 400 milles du pôle Nord.

Cet article a été publié pour la première fois dans Yacht Style 37.