Entretien: Alessandro Michele
Comme pour tout le reste, et beaucoup dans la mode, le timing est tout. Dans ce métier saisonnier, la pertinence de toute collection évolue sans aucun doute avec le temps. Selon les mots de l'auteur, critique, conservateur et historien de la mode anglais James Laver, «Lorsqu'une tendance est à la mode, elle est« intelligente ». Un an auparavant, elle est« audacieuse ». Et 20 ans plus tard, elle devient« ridicule. »» Mis à part les clichés de la mode, dans ce secteur en évolution rapide, ce qui se passe peut sortir plus vite que vous ne le pensez.
La rapidité est exigeante et cela fait partie de l'entreprise. La plupart d’entre nous n’ont pas l’occasion d’assister à ce processus créatif, mais nous pouvons apprécier l’affaire complexe de combiner prévoyance et artisanat pour produire des collections. Avant qu'un designer ne présente sa collection pour que le monde la voie, il a la lourde tâche de prévoir ce qui se passera pour cette saison avant de commencer à concevoir les pièces.
C’est cette notion d’actualité que l’exposition Gucci No Longer / Not Yet explore. Organisée par son directeur créatif, Alessandro Michele, et L'amour la rédactrice en chef du magazine, Katie Grand, l'exposition a invité sept artistes (Cao Fei, Li Shurui, Jenny Holzer, Rachel Feinstein, Glen Luchford, Nigel Shafran et Unskilled Worker) du monde entier à offrir leurs vues sur ce qui est contemporain à travers leurs œuvres créatives, dont des peintures, des photographies, des sculptures présentées dans des pièces séparées au Minsheng Art Museum de Shanghai. L'exposition comprend également une pièce de Michele intitulée Le garçon en rouge.
Depuis que Michele a pris le contrôle de la maison, il s'est inspiré des attitudes des jeunes et des images contemporaines présentées par les grands photographes de mode. Selon le concepteur, «c'est un état de flux temporel, où les reliques du passé se confondent avec les signes du futur, et où il y a la liberté de construire de nouvelles significations à cette intersection de chemins divergents». C’est avec cette appréciation que la collection Automne / Hiver 2015 de Michele résume les traces de mondes préexistants et des lueurs de mondes en devenir.
Selon Michele, son travail a été largement influencé par la position du philosophe italien Giorgio Agamben sur le sujet. "Ceux qui sont vraiment contemporains sont ceux qui ne coïncident pas parfaitement avec leur temps ni ne s'adaptent à ses exigences ... Ils ne sont jamais chez eux dans le moment présent." Avec le thème prédominant d'explorer la notion d'écriture contemporaine ainsi que celle d'Agamben comme point de départ, les sept artistes se sont mis au travail.
Comment avez-vous organisé cette exposition?
Alessandro Michele: Tout a commencé par une idée courageuse - nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour raconter l'histoire. Je voulais montrer mon approche personnelle de ce que le temps et le contemporain signifiaient. Ce n'est pas une idée très précise, mais je l'ai partagée avec certaines personnes, et nous avons commencé avec cette idée. Lorsque vous devez travailler sur un spectacle, c'est un travail si dur. Il s'agit de longues heures, de gens qui attendent et se concentrent sur tous les moindres détails. Vous voyez une belle image que les gens aiment - et c'est une accumulation d'efforts. Je comprends que les gens veulent juste voir le côté chic de la mode, mais c'est quelque chose qui vient avec beaucoup de travail. Quand j'ai commencé à travailler chez Gucci, j'ai essayé de tout détruire et de créer quelque chose de nouveau. Nous avons complètement changé l'espace, et notre façon de travailler s'est transformée avec l'espace, ainsi que nos attitudes de travail. J'ai également essayé de pousser un autre langage de conception. C'était un peu un endroit fou à l'époque, mais si vous voulez créer quelque chose de nouveau dans le monde de la mode ou de l'art, vous devez d'abord devenir un peu fou. C’est là que vous pouvez commencer votre propre petite révolution.
Katie Grand: Et c'est quelque chose d'extrêmement différent de ce qu'était Gucci avant, où il était fortement axé sur le luxe et les voyages.
AM: Je voulais libérer Gucci de la cage qu'est la mode. J'ai été très inspiré par les attitudes des jeunes et les images contemporaines présentées par les grands photographes de mode. Ce fut le début où j'ai senti que je devais nettoyer Gucci. Mais je ne suis pas un designer minimaliste, je suis plus maximaliste. J'ai besoin de plus en plus. C'est une façon de communiquer, je pense. J'aime cette invention d'un langage super élégant.
Que signifie le titre de l'émission, No Longer / Not Yet,?
AM: Il s'agit du maintenant. C'est une belle phrase qui dit: «J'ai besoin de parler du présent, du contemporain». Mon point de vue à ce sujet est très personnel. Si vous voulez parler de ce qui est contemporain, vous ne pouvez pas utiliser quelque chose de succinct et de présent, vous devez aussi regarder le passé, ce que je fais avec mes créations. C'est une façon de voir où nous en sommes maintenant. C’est une philosophie que je suis, même si elle est difficile à expliquer.
Katie, quelle est votre opinion?
KG: Quand les gens parlent tellement de modernité à la mode, cela devient un mot trop souvent utilisé.
AM: Les gens de l'industrie de la mode sont très sensibles à l'avenir, mais je ne le suis pas trop. Mon travail est beaucoup plus un processus. J'aime vraiment parler de ce qui est contemporain; dans la manière dont chacun peut utiliser une expression minimaliste pour expliquer ce que le contemporain signifie pour lui. L'avenir n'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup, car je vois la valeur à utiliser ce qui est dans le présent pour construire l'avenir à la place.Vous pouvez rêver de l'avenir, mais la chose la plus inspirante du présent est vraiment le maintenant.
Il y a un morceau de toi, Alessandro. De quoi s'agit-il?
AM: J'ai décidé de parler de l'idée de beauté et j'ai décidé de construire un espace avec un cube pour traduire l'illusion de la beauté. Le placer à l'intérieur d'une boîte en miroir et le coupler avec une reproduction d'une vieille peinture Tudor dans ma maison. Je voulais laisser le passé parler au présent. J'ai essayé de donner un sens à la communication de différents moments - la beauté devient un espace ouvert et cela devient une idée que la beauté que vous appréciez est celle que vous ne comprenez pas complètement.
Vos œuvres amplifient l'effet du flou de genre. Est-ce que cela reflète la façon dont vous pensez que nous nous habillons?
KG: Je pense que c'est intéressant comme lorsque je suis entré pour la première fois dans le magasin Gucci, et c'était la première fois que la collection d'Alessandro était dans le magasin. Et pour quelqu'un comme moi qui connaît la marque à fond, je ne savais pas si ce que je voyais était pour les hommes ou les femmes. Et il a répondu, c'est ce que vous voulez que ce soit. C’est une manière élégante de fusionner différentes esthétiques que nous adoptons dans notre vie quotidienne.
AM: C'est une façon de vivre. J'essaie de pousser la question du genre, et je pense que c'était très clair dans mon émission. Mon idée personnelle de la beauté se reflète dans cette déclaration. Même lorsque je fais des achats à mon rythme, je me retrouve attirée par de belles pièces des collections féminines. C'est dire que vous pouvez vous libérer et être libre sans prescrire de normes de genre. Si vous êtes libre, tout est amusant.
Crédits d'histoire
Texte par Lance Lim
Cette histoire a été publiée pour la première fois dans Men’s Folio.
