Cartier SIHH 2018 nouveauté: Cartier Revelation d'une Panthere, une montre pour femme portant 900 perles d'or qui descendent pour former le motif de la Cartier Panthere

Depuis aussi longtemps que l’histoire l’a documenté, les montres en général ont toujours eu tendance à être rondes, à l’exception de quelques premiers modèles féminins qui ont été conçus pour devenir des bijoux et des broches. Ensuite, il y a eu une révolution, la première montre carrée au monde - non pas que cela importait, car documenter une telle étape horlogère n'était pas vraiment au premier plan des préoccupations des fabricants. Sans les médias sociaux, il n'était pas nécessaire de distinguer ou de chanter la réalisation d'une forme de boîtier unique, ronde ou carrée, la montre était une montre. Avance rapide aujourd'hui, à l'exception de quelques modèles emblématiques, combien d'entre nous peuvent réellement nommer le concepteur de notre montre? Si vous possédiez un Audemars Piguet Royal Oak ou un Patek Philippe Nautilus, il est fort probable que vous puissiez nommer Gerald Genta, mais qui d'autre? Qu'en est-il des autres icônes de l'horlogerie? La Reverso ou la Cartier Santos? Quand avons-nous commencé à ignorer le designer?

Au cours des deux dernières décennies, les horlogers sont devenus de véritables rockstars. Après tout, ils ont fait les mouvements cool, visualisé la finition, conseillé les décorations et pris essentiellement des décisions quant à ce qui accélère le cœur d'un savant horloger. Mais, dans cette quête de haute horlogerie, nous oublions souvent que le design est souvent le premier catalyseur de nos convoitises horlogères. Tu n'es pas d'accord? Nous voudrions prouver un point.

Audemars Piguet SIHH 2018 nouveauté, le Royal Oak Concept Flying Tourbillon, une création de bijoux d'une profondeur et d'une féminité exquises.

Rencontre avec deux femmes créatrices de montres qui changent la face du temps: Marie-Laure Cerede et Chadi Nouri Gruber

Si vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, il y avait une montre en forme qui a fait sensation dans une industrie qui était principalement des montres rondes. En 1972, Audemars Piguet a dévoilé le Royal Oak à la dérision de tous les présents et à la critique selon laquelle le design condamnerait l'entreprise à la faillite. Loin de là, le design avant-gardiste du Royal Oak a non seulement sauvé l'entreprise, mais il a également lancé un genre entier de formes de boîtiers uniques pour l'industrie.

Cela dit, certaines occasions n'appellent pas un design de pointe «enfreindre les règles», mais une introspection profonde des codes de conception de la marque dévoile souvent de nouvelles interprétations de motifs classiques tandis que le mélange de matériaux modernes et de science fluide permet encore une nouvelle montre. ancré dans les motifs animaliers les plus classiques de la marque. Témoin, Cartier’s Panthere.

Directrice de la création du studio d'horlogerie Cartier, Marie-Laure Cerede

Directrice de la création du studio d'horlogerie Cartier, Marie-Laure Cerede

900 perles d'or forment le motif de la Panthere Cartier, un défi artistique et technique exceptionnel pour la Manufacture Cartier. En exprimant la vision et la philosophie de conception de la maison, vous constaterez que nos techniques sont dirigées par le design plutôt que par des aspects techniques. Nous avons passé beaucoup de temps à trouver le bon fluide qui permettrait aux perles de tomber exactement à la bonne vitesse, en glissant progressivement, au lieu de couler tout d'un coup.

La Santos est sans doute la plus connue de toutes les montres Cartier. Puisque c'est l'anniversaire de cette année, craignez-vous que les feux de la rampe ne fassent qu'approfondir la notoriété publique de l'icône et détourner l'attention des autres modèles que la maison développe?

C'est certainement vrai, mais je pense que du côté féminin, la Panthere fait très bien son travail en tant qu'icône égale. 900 perles d'or forment le motif de la Panthere Cartier, un défi artistique et technique exceptionnel pour la Manufacture Cartier. En exprimant la vision et la philosophie de conception de la maison, vous constaterez que nos techniques sont dirigées par le design plutôt que par des aspects techniques. Nous avons passé beaucoup de temps à trouver le bon fluide qui permettrait aux perles de tomber exactement à la bonne vitesse, en glissant progressivement, au lieu de couler tout d'un coup. Nous avons décidé de ne pas changer grand chose pour Panthere car c'était déjà une signature. Dans le Santos, nous exprimons la masculinité de Cartier. Le fait est que la marque n'a pas autant de montres qui expriment cette masculinité.

Il est de notoriété publique que la plupart des consommateurs préfèrent une montre ronde aux formes façonnées, voyez-vous une opportunité unique pour la marque de faire plus dans ce genre?

Je pense que c'est une opportunité unique et plus important encore, il sert de déclaration créative pour la maison. Bien que nous ayons une très belle montre ronde avec le Ballon encodé dans l'ADN de Cartier, la première signature de la marque est clairement la forme extravagante.

Selon vous, quel est le secret de Cartier pour inciter les personnes qui préféraient auparavant les montres rondes à obtenir leur première montre de forme?

Nous jouons vraiment sur une signature Cartier unique. Ce n'est pas seulement une forme, c'est travailler sur la montre dans son ensemble et créer quelque chose d'harmonique. Les montres rondes sont compactes et facilement harmonieuses, mais là où Cartier a réussi, c'est que nous avons pris ce concept et l'avons appliqué sous différentes formes et même pour quelque chose comme le crash.Le travail de la maison est vraiment critique pour nous - pour nous, le design horloger n'est pas simplement un puzzle de rassembler des pièces de rechange, mais pour assurer que toutes les lignes, les courbes et les angles coulent de manière à créer une harmonie visuelle.

Le nouveau Santos de Cartier inauguré au SIHH 2018

L'histoire de Cartier a été riche en design et en esthétique, mais très peu d'attention a été accordée historiquement à la conception de mouvements, a-t-il été un défi de surmonter cela? Souhaitez-vous attirer plus de femmes avec les aspects mécaniques de l'horlogerie?

C’est un défi de donner un sens à la signification de nos calibres aux consommateurs finaux. Ma vision des amatrices de montres féminines est qu’elles sont différentes et qu’elles recherchent des attributs différents de ceux des hommes. Cela dit, ils reconnaissent toujours la valeur et le calibre est une très grande composante de la valeur perçue mais, en fin de compte, sa conception qui résonne. C'est l'attraction qui se vend avant de vouloir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur.

Vous-même et votre prédécesseur (Carole Forrestier) êtes des femmes dans une profession à prédominance masculine, les femmes rattrapent-elles ce genre?

Je suis une femme mais je suis minoritaire en ce que j'aime mes complications. J'ai toujours été très intéressée par les complications élevées, mais je pense toujours que les femmes ne sont pas très intéressées par cet aspect. Ils peuvent concevoir des montres très masculines comme la Santos ou des montres très féminines comme la Panthere mais en fin de compte, cela ne veut rien dire. Le produit doit pouvoir exprimer sa beauté naturellement et si vous devez expliquer, cela signifie vraiment que votre produit n'est pas si bon. L'attrait immédiat de la marque doit avoir un impact.

Audemars Piguet Responsable du développement produit Chadi Nouri Gruber

Audemars Piguet Responsable du développement produit Chadi Nouri Gruber

«Lorsque la plupart des marques fabriquent des versions en céramique de leurs montres, elles ont tendance à être décorées beaucoup plus simplement que leurs versions en acier car la céramique est beaucoup plus difficile à usiner et à finir. Audemars Piguet fait le contraire, nous appliquons exactement les mêmes codes de conception et finition de contraste à la céramique que nous faisons avec nos modèles en acier. »

L'année dernière, vous avez publié le calendrier perpétuel en chêne royal en céramique noire et cette année, vous avez publié le concept RD # 2, craignez-vous d'inciter certains acheteurs à adopter une approche «attendre et voir» pour le jour où il deviendra un modèle de production?

Non, ce sont deux pièces différentes. L'un est détenteur du record du monde et l'autre est indéniablement attrayant en céramique noire. Par exemple, lorsque la plupart des marques fabriquent des versions en céramique de leurs montres, elles ont tendance à être décorées beaucoup plus simplement que leurs versions en acier car la céramique est beaucoup plus difficile à usiner et à finir. Audemars Piguet fait le contraire, nous appliquons exactement les mêmes codes de conception et finition de contraste à la céramique que nous faisons nos modèles en acier. Le RD # 2 n'est qu'un concept pour l'instant et même si nous aimons faire passer des rêves, nous ne savons pas quand ce sera dans le pipeline. Nous ne savons même pas dans quel matériau il se trouvera éventuellement. Nous savons que nous voulons que les deux calibres cohabitent.

Je comprends qu'il était difficile de réduire les trois niveaux à un, je suppose également que cela reste une veille conceptuelle pour le moment car il y a encore des choses à régler, alors quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés actuellement?

Eh bien, nous ne sommes plus vraiment confrontés à des défis, c'est pourquoi nous étions confiants de dévoiler la pièce RD # 2. Il s'agit essentiellement d'une maison à trois étages, de la compresser en un seul niveau tout en conservant tous les meubles. Nous avons fusionné les fonctions à l'intérieur du mouvement afin de réduire l'épaisseur. Nous avons essentiellement fusionné deux fonctions en un seul composant - la came de fin de mois est intégrée à la roue de quantième et la came de mois est intégrée à la roue de mois. Cela nous a donc permis de tout créer sur un seul plan.

Vos chronographes offshore classiques avaient des index horaires plus petits, donc cela ne les distrayait pas autant visuellement, ils pensaient qu'ils avaient un meilleur équilibre que les versions plus récentes. Je suppose que ce que je veux vraiment demander, est-ce que la réédition sera unique ou aurez-vous une série de modifications de conception pour la ramener à des racines plus classiques?

Ce n'est pas unique. La raison pour laquelle nous avons fait la réédition était de montrer que le design Offshore était toujours intemporel et sans égal. Nous distribuons 250 pièces tout au long de 2018 et il restera probablement dans notre collection pour les années à venir. C’est comme la réédition du 5402, le premier Royal Oak et pour le 40e anniversaire, nous avons sorti le 15202 dans le cadre de notre collection régulière. C’est quelque chose que nous prévoyons de garder.

Quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il y avait moins de pièces de haute joaillerie cette année et plus d'offshores joailliers, quelle en était la raison?

Cette année, nous avons décidé de fusionner la haute joaillerie et la haute horlogerie. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur notre premier concept pour dames. En fusionnant les deux mondes, je voulais trouver une complication qui nous permette encore de jouer avec le design. Dans ce cas, nous pensions que le tourbillon volant serait parfait, le premier dans le monde Audemars Piguet. Puis, quand nous avons commencé à travailler cela, nous avons décidé de le porter au concept GMT pour hommes; nous avons fait deux versions pour les femmes, dont une version diamant sertie baguette avec la technique de sertissage invisible, la monture en or blanc disparaît pratiquement, c'est une pièce de haute joaillerie brillante car les pierres ont l'air pratiquement suspendues. Comme vous le savez, chez Audemars Piguet la haute joaillerie et les complications élevées ne s'excluent pas mutuellement, nous aimons avoir une collection complète à offrir.

Pour ne pas supposer, sur la base de votre adhésion à la haute joaillerie et des complications élevées, votre homologue chez Cartier, Marie-Laure estime que les femmes ont un long chemin à parcourir pour apprécier des montres très compliquées, êtes-vous d'accord avec cette position?

Je ne crois pas que ce soit un long chemin. L'intérêt est définitivement à la hausse et je pense que c'est notre travail de continuer à les informer et à leur parler dans leur langue, et c'est ce que nous faisons avec la veille conceptuelle et comme vous l'avez vu au Millénaire. Cette année, nous faisons des animations de sangle, nous faisons de l'opale, nous givrons le boîtier, nous avons incorporé un calibre mécanique qui nous a pris cinq ans à développer. Nous voulons qu'ils voient le cœur battre à travers le cadran de la montre tout en ayant un contact personnel avec la pièce grâce au remontage quotidien de la montre. Je ne pense pas que nous ayons un long chemin à parcourir. Les femmes aiment avoir le choix - vous pouvez avoir une montre à quartz ou une pièce mécanique, et si elle est communiquée de la manière dont elles comprennent, elles apprécieront. Ce n'est pas que nous nous intéressons moins aux pièces techniques, nous nous intéressons juste moins aux mots techniques. Il doit simplement être communiqué de manière plus romantique.

Comment équilibrez-vous entre créer ce qu'ils veulent et créer un besoin qu'ils voudront?

C'est ce que nous faisons lorsque nous créons une montre Audemars Piguet signature pour hommes et femmes. Nous sommes des briseurs de règles. La différence entre Apple et Samsung est que Samsung organise des groupes de discussion pour comprendre ce que veulent les clients. Apple ne demande pas, ils créent juste les choses dont les gens ont besoin. Je crois que nous sommes Apple du monde horloger. Oui, nous examinons ce que nos concurrents font pour rester informés, puis nous décidons ce que nous pouvons faire qui sera complètement inattendu, mais exactement ce dont les gens ont besoin. Ce n'est pas seulement en termes de mouvement mais aussi de design. Regardez le 25e anniversaire de Royal Oak Offshore, il s'agit d'un boîtier à pièces entièrement conçu, d'une lunette, d'une sangle, d'une boucle, de ponts, de poussoirs, de protecteurs de poussoirs, nous avons tout considéré. Bien sûr, cela crée une certaine controverse, tout comme l'offshore d'origine en 1993. Regardez où nous en sommes aujourd'hui.

Gardez un œil sur la partie 2 où nous rattrapons d'autres designers horlogers qui ont longtemps travaillé dans l'ombre des horlogers.