Aller de l'avant: rapport sur les tendances de Genève 2019

La 29e édition du SIHH qui vient de traverser le monde horloger par marque la dernière qui se tiendra en janvier. À partir de l'année prochaine, l'exposition se tiendra fin avril, une semaine avant Baselworld en collaboration. C'est un moment de confusion pour la plupart, compte tenu de ce que le changement signifiera pour les détaillants ainsi que pour les médias traditionnels couvrant l'industrie, mais il reste à voir quelles modifications seront exigées afin de poursuivre ou d'augmenter la vente de montres tout au long de l'année. .

Avec les changements imminents dans l’esprit de chacun, il était alors surprenant que le SIHH ait célébré son exposition la plus encombrée à ce jour. Dans un communiqué de presse partagé par les organisateurs, 23 000 visiteurs uniques ont assisté à l'événement, soit une augmentation de 15% par rapport aux années précédentes. Même avec la réduction exhbitante d'un jour des cinq jours d'origine, le calendrier de quatre jours a vu une amélioration sur le front numérique avec le hashtag «# SIHH2019 en vedette dans pas moins de 380 000 publications sur des sites Web, des blogs et des webzines, atteignant près de 260 millions de personnes. . "

Evidemment, la haute horlogerie ne risque pas de ralentir.

L’attention portée au SIHH a déteint sur des exposants concurrents tels que Franck Muller et Cvstos ’WPHH ainsi que sur les Geneva Days soutenus par LVMH. Alors que le monde horloger sort apparemment de son ralentissement de 2015 et de 2016 et entre dans une période plus rentable, WOW examine certaines tendances horlogères cette année qui ne manqueront pas de résonner auprès des passionnés, nouveaux et anciens.

Cadrans saumon

Pour être honnête, la résurgence des cadrans saumon est étrange. La couleur, peut-être mieux associée à la Patek Philippes personnalisée, a été principalement utilisée comme un moyen pour les marques de réintroduire des montres avec une touche vintage. Cartier a eu une course dans les années 90 avec des cadrans saumon complétant des boîtiers en platine sur des modèles tels que le Tank Cintrée et le Santos, mais son attrait grand public, cependant, a été catapulté par la vente aux enchères de la célèbre montre-bracelet chronographe à quantième perpétuel en or blanc du célèbre auteur-compositeur-interprète Eric Clapton, Patek Philippe Réf. 3970, qui est passé sous le marteau lors de la vente aux enchères de montres de Phillip à Hong Kong pour 3 560 000 HK $.

Baselworld 2018 a vu Patek Philippe utiliser la même teinte sur le 5270P Perpetual Calendar Chronograph, qui a été bien accueilli par beaucoup et l'exclusivité associée à la couleur a un impact évident cette année. De A. Lange & Söhne à Montblanc, cela semblait être l'ombre de choix pour beaucoup.

A. Lange & Söhne

Dans une première pour A. Lange & Söhne, la Maison a présenté une variante à cadran en or rose du Datograph Perpetual Tourbillon. Contrairement à sa première itération lancée en 2016 avec un cadran noir et un boîtier en platine, le modèle de cette année reprend la tendance saumon contre un boîtier en or blanc. Bénéficiant de fonctions telles qu'un chronographe flyback, un quantième perpétuel avec phases de lune, un tourbillon stop-seconde, ainsi qu'un indicateur de réserve de marche, la montre est identique sauf les différences esthétiques. Comme son prédécesseur, la montre sera limitée à 100 pièces. Le cadran en or rose de A. Lange & Söhne est semblable à celui utilisé sur ses boîtiers en or rose, avec l'orange de la teinte se démarquant, en raison d'un pourcentage plus élevé de cuivre. Dans son état mat, cependant, il fait un grand contraste avec le boîtier en or blanc plus brillant.

Audemars Piguet

À l'occasion du 20e anniversaire du Royal Oak en 1992, Audemars Piguet a sorti une version à cadran en or rose du Royal Oak Extra-Thin Jumbo dans un boîtier en acier inoxydable. Cette année, la marque ramène le même cadran mais dans un boîtier en or blanc 18 carats, la montre parfaite pour ceux qui aiment la tendance saumon. Le cadran qui met en valeur l'emblématique petite guilloché de la tapisserie de la marque n'est pas tout à fait aussi rose, mais plutôt quelque part entre l'or jaune et l'orange avec une simple touche de rose.

Cela étant dit, c'est un beau cadran et le fait que l'arrière-plan du disque de date a été modifié pour correspondre à la palette de couleurs est une belle touche. Le mouvement à remontage automatique de 3,05 mm cal est le moteur extra-mince Audemars Piguet Royal Oak «Jumbo» avec cadran saumon. 2121 que la marque utilise depuis longtemps.

F.P. Journe

Peut-être l'un des horlogers indépendants les plus innovants d'aujourd'hui, F.P. Les garde-temps de Journe ont toujours incarné la haute horlogerie. Il y a vingt ans, Journe a lancé sa première montre-bracelet à tourbillon, la Tourbillon Souverain, qui comportait un système de remontoir d’égalité à force constante, et la revend complètement par abonnement. Pour célébrer cette première, le maître horloger a développé un nouveau système à ajouter à la montre cette année - en remplaçant la cage du tourbillon horizontal par une cage verticale, l'idée étant que les fonctions du tourbillon «resteraient constantes que la montre soit à plat ou soit placé sur le côté. "

Bien sûr, là où il s'inscrit dans la tendance, c'est le cadran. Le cadran en or rose est en fait, le côté cadran de la plaque principale, orné d'une clous de Paris guilloché. Sur le boîtier en or rose 18 carats 6N, le cadran se fond pour laisser son propriétaire se concentrer sur les sous-cadrans en émail, une première pour la marque.

Mont blanc

Bien que la tendance bat son plein, il est évident que son exclusivité doit encore être en place. Montblanc propose de nombreuses collections, mais le fait que ce soit la gamme Heritage Manufacture, et en particulier son pulsographe, qui a reçu le traitement du cadran saumon est un témoignage de sa rareté avec un code couleur si vous voulez.Limité à seulement 100 pièces, le pulsographe Montblanc Heritage Manufacture contraste le cadran saumon avec un boîtier en acier, mais le kicker est avec les accents bleus autour du visage tels que les secondes bleues centrales et la lunette de pulsation bleue. C'est une combinaison qui fait ressortir la montre un peu plus. Outre l'esthétique, la montre a beaucoup plus à se vanter, avec le calibre chronographe mono-pousseur à roue à colonnes à remontage manuel MR M13.21 qui alimente la pièce. Retournez la montre et le mouvement né à Minerve possède des plaques en argent allemand rhodié avec des bords chanfreinés à la main et un grainage circulaire.

Cadrans verts

Dire que les cadrans de couleur verte sont une nouvelle tendance est un peu exagéré. La tendance, cependant, semble gagner plus de traction cette année après plusieurs années à jouer le deuxième violon au cadran bleu toujours populaire. Maintenant que la production de cadrans bleus ne peut plus être considérée comme une tendance mais bien comme un aliment de base dans l'industrie, les cadrans verts ont grimpé une place.

H. Moser & Cie

Le concept Endeavour Tourbillon Concept Cosmic Green de cette année marque la première fois que la célèbre gamme de tourbillons Moser reçoit le traitement des fumées vertes. Limitée à seulement 50 pièces et enfermée dans de l'or blanc 18 carats, la montre est aussi Moser que Moser - pas de logos, pas d'index, juste un regard pur sur le cadran gradué distinctif et un tourbillon volant modulaire avec des ponts squelettés à six heures.

IWC

IW326802_Pilot’s Watch Automatic Spitfire

Avec une couleur aussi peu controversée que le vert (et qui a une association militaire), la probabilité de le voir apparaître multiple est augmentée. Prenez par exemple les éditions spéciales IWC Pilot’s Watch Spitfire de cette année. Les quatre montres - la Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Spitfire, la Pilot’s Watch Chronograph Spitfire, la Pilot’s Watch Automatic Spitfire, la Pilot’s Watch UTC Spitfire Edition «MJ271» - présentent un cadran vert olive. La gamme Spitfire s'inspire de l'emblématique avion de chasse britannique, conçu par Reginald J. Mitchell, et IWC n'a épargné aucune dépense pour s'assurer que le nom était à la hauteur. La collection complète comprendra les calibres de fabrication propres à IWC. Le calendrier perpétuel Spitfire utilise le calibre 52615 d'IWC avec une réserve de marche de 168 heures, un calendrier perpétuel avec des affichages pour la date, le jour, le mois et la phase de lune perpétuelle pour l'hémisphère nord et sud et l'affichage numérique de l'année reconnaissable. Ce qui fait que les quatre pièces fonctionnent, bien sûr, c'est le contraste entre les boîtiers en bronze et le vert olive.

Mont blanc

Le vert olive était également la couleur de choix de Montblanc pour sa collection 1858, choisissant également des boîtiers en bronze pour capturer une esthétique vintage pour les garde-temps. Contrairement à l'inspiration résolument militaire sur laquelle se base la collection IWC Pilot’s Watch Spitfire, Montblanc a utilisé le «grand air» et le sens de l'aventure qui ont conduit la marque là où elle est aujourd'hui comme motivation. La marque a utilisé la même verdure naturelle pour son stand, poussant le message encore plus loin. Les montres, cependant, étaient toujours les points forts du spectacle. Les nouvelles variantes de la 1858 Automatic, de la 1858 Automatic Chronograph et de la limitée 1858 Geosphere sont toutes étanches à 100 mètres avec un fond en titane recouvert de bronze gravé du design «Spirit of Mountain Exploration». La géosphère de 1858, qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière en dehors de la couleur du cadran et présente des globes de l'hémisphère nord et sud avec une échelle de 24 heures plus une indication jour / nuit, sera limitée à seulement 1 858 pièces.

Piaget

L'anniversaire de l'Altiplano de Piaget l'année dernière signifiait que ses autres collections prenaient un peu de recul, mais cette année, la sportive de luxe Polo S de la marque a reçu une mise à jour en édition limitée sous la forme d'un cadran vert. Assortie à un nouveau cadran vert et à un bracelet en cuir d'alligator vert foncé, la montre se démarque du reste de la collection Polo S relativement raffinée en place. La beauté de la pièce est encore accentuée dans la chair, avec la lunette brossée horizontalement correspondant à la finition du cadran. Comme d’autres garde-temps de la même catégorie sport luxe, c’est le contraste des différentes finitions du boîtier qui attire le regard sur la Polo S. Cette nouvelle Polo S Green sera limitée à seulement 500 pièces.

Complications

Dire que les garde-temps compliqués présentés à Genève plus tôt cette année sont une tendance peut sembler exagéré pour certains, mais la vérité est que le monde de la montre peut être manifestement évident quand il le veut. Lorsque les choses deviennent difficiles, les pièces commerciales sont l'objectif du jeu - des montres qui sont accessibles non seulement en termes de prix, mais en termes de design et qui sont généralement bien reçues. Dans les bonnes années, cependant, les marques sont prêtes à repousser un peu les limites avec des pièces haut de gamme et la probabilité que les marques libèrent le point culminant d'années de recherche et de design est augmentée. Cependant, avec suffisamment de marques, cela peut quelque peu être décrit comme une tendance. Personne ne va se plaindre, bien sûr. Les garde-temps dévoilés à Genève valent le détour, avec des prouesses d'ingénierie et les prouesses de l'horlogerie mécanique.

Armin Strom

Le concept de résonance est simple à expliquer mais difficile à exécuter. En substance, lorsque deux objets oscillent à proximité l'un de l'autre, les forces exercées entraînent la synchronisation des deux, à condition que les deux soient montés sur la même plate-forme ou connectés. Lorsqu'il a été découvert par le scientifique néerlandais Christiaan Huygens, ses pendules étaient reliées par une barre en bois.Depuis lors, plusieurs horlogers ont utilisé ce phénomène pour améliorer la précision des garde-temps, en associant deux échappements connectés de manière à s'influencer mutuellement.

Armin Strom l'a utilisé pour la première fois dans sa montre Mirrored Force Resonance en 2016, qui avait les deux balanciers reliés par un ressort en acier. Cela a assuré une fréquence miroir et une oscillation des deux roues. L'évolution de la pièce a été la Masterpiece 1 Dual Time Resonance de la marque qui, au lieu d'une fonction temporelle singulière, avait deux mouvements distincts, chacun équipé de son propre barillet et de son train d'engrenages pour afficher des heures distinctes. Chaque cadran était contrôlé via des couronnes indépendantes pour le réglage et affichait même ses propres indicateurs de réserve de marche.

Pour 2019, Armin Strom complète le mouvement compliqué de la montre avec un boîtier assorti. Le nouveau saphir à résonance temporelle double Armin Strom est construit à partir de blocs de verre saphir. Le processus est éprouvant avec des outils diamantés devant fraiser le matériau dur sans l'endommager. Plusieurs jours de polissage développent alors la netteté du boîtier. Avec un boîtier transparent comme celui-ci et de tous les côtés, il était nécessaire pour la marque de s'assurer que les plaques de mouvement et les ponts, ainsi que toute surface pouvant être observée, devaient être décorés et finis soigneusement.

Hermès

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L'année dernière, c'était la première année qu'Hermès exposait au SIHH et son thème «Play» a vu la marque prendre une tournure plus fantaisiste que technique. Cette année, cependant, La Montres Hermès a sorti les gros canons avec l'Arceau L'Heure de la Lune. Équipée d'un nouveau mouvement, le calibre Hermès H1837, la montre présente deux sous-cadrans satellites, l'un avec l'heure et l'autre avec la date. Ces deux sous-cadrans semblent flotter au-dessus de deux lunes en nacre, chacune représentant les vues lunaires nord et sud. La vue lunaire sud se trouve à 12 heures et la vue nord à six heures. Ce qui se passe au cours du cycle de 59 jours (le double du cycle lunaire de 29,5 jours) est que les cadrans satellites de l'heure et de la date se déplacent dans le sens des aiguilles d'une montre pour couvrir les lunes en reflétant le cycle lunaire réel. Hermès a développé deux variantes différentes, l'une avec un cadran en météorite grise et l'autre en aventurine bleue.

Non seulement la montre est étonnante en termes de mouvement et de module, mais elle est également superbement décorée. La vue lunaire nord-photoréaliste à six heures est trompeusement réelle grâce à une illustration de transfert et la vue lunaire sud montre subtilement Pégase. Contre l'aventurine étincelante, la montre capture l'esprit ludique d'Hermès soutenu par un savoir-faire de haute horlogerie.

Jaeger-LeCoultre

Il fut un temps où un nom de montre avec «tourbillon» aurait signifié que la montre écrite valait déjà la peine d'être célébrée, mais l'industrie s'est éloignée de cela. De nos jours, pour se qualifier pour la haute horlogerie, la barre a énormément été relevée. En tant que «montre d'horloger», Jaeger-LeCoultre a toujours prouvé que cette barre était la leur. Cette année, la marque a sorti sa cinquième montre gyrotourbillon, la Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel.

La montre vient après le Master Gyrotourbillon 1 2004, le Reverso Gyrotourbillon 2 2008, le Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee 2013 et le Reverso Tribute Gyrotourbillon 2016 - mais où JLC a repoussé les limites cette année, c'est la miniaturisation de ce multi-axes tourbillon, plus petit que tout gyrotourbillon précédent, dans le but de rendre la montre plus portable. Il n’est pas facile de construire un mécanisme très complexe à une taille plus petite, mais la maison l’a conçu de telle sorte que la taille du boîtier du Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel ne mesure que 43 mm.

Associez la merveille technique du gyrotourbillon à la mélodie du carillon de Westminster et d'un calendrier perpétuel, et vous vous retrouvez avec l'une des montres les plus compliquées de la saison. Dans son répéteur, Jaeger-LeCoultre montre le savoir-faire de la maison avec quatre jeux de gongs et de marteaux - deux pour recréer la mélodie du carillon de Westminster pour chaque quart d'heure - et un mécanisme breveté qui permet au poussoir de s'étendre hors du boîtier lorsqu'un autre bouton est activé. La cerise sur le gâteau est du calendrier perpétuel de la marque, fidèle à l'année 2100.

Mont blanc

La gamme Metamorphosis de Montblanc a toujours été l’un des tubes dormants de la marque, présentant une complication beaucoup plus poétique que technique, soucieuse de se cacher plutôt que de s’exhiber. Cette année, la troisième itération de la Métamorphose, sous la collection Star Legacy, voit une montre de 50 mm de large avec ce qui pourrait ne pas sembler beaucoup à première vue. Sans actionner le levier coulissant sur la gauche de la montre, ce qui est visible est un balancier surdimensionné à 12 heures et un globe de l'hémisphère Nord à six heures avec une échelle de 24 heures et un indicateur jour / nuit qui l'entoure.

Activez le levier coulissant et l'échelle de 24 heures recule pour révéler un affichage de la lune en trois dimensions à six heures, contre un disque d'aventurine qui imite le ciel nocturne. La lune orbite autour du globe imitant les âges réels de la lune au cours du mois et n'a besoin d'être ajustée que d'un jour tous les 122 ans. À 12 heures sur la Montblanc Star Legacy Metamorphosis Limited Edition 8, le disque entourant le balancier s’éloigne pour révéler le Tourbillon Exo breveté de Montblanc et un disque de date de saut difficile à attraper mais à gauche du tourbillon.Au total, le mouvement se compose de 718 parties, avec 320 composants individuels allant uniquement à la transformation d'obturation de la métamorphose.

Vacheron Constantin

Lorsque vous êtes la marque horlogère la plus ancienne au monde, il faut vraiment innover au-delà de tout ce que les autres marques ont fait. Cette année, Vacheron Constantin prouve qu'un vieux chien peut certainement apprendre de nouveaux trucs avec le calendrier perpétuel Twin Beat Traditionnelle.

Le calendrier perpétuel, si toutes les formes de technologie s'éteignaient dans un scénario post-apocalyptique, serait peut-être la complication la plus importante qu'une montre pourrait avoir. La capacité de dire la date d'ici à 2100 est une capacité très sous-estimée à l'ère numérique, mais son seul problème? Réserves de puissance. Lorsque le ressort moteur se déroule et qu'un calendrier perpétuel s'arrête, corriger les dates plus loin sur la route n'est pas nécessairement la tâche la plus facile. Il existe bien sûr de nombreuses façons de résoudre ce problème. Certaines marques ont choisi d'augmenter les réserves de puissance, d'autres ont choisi de rendre la correction moins douloureuse. Mais ce que Vacheron Constantin a choisi d'aborder était tout à fait différent.

En bref, la maison a développé un système à double oscillateur mais contrairement à la plupart, ces deux balanciers battent à des fréquences différentes. Le hic? Vous pouvez alterner entre les deux, selon que vous portez la montre ou que vous la laissez en réserve. Avec un balancier battant à 5 Hz ou 36 000 bph, et l'autre à 1,2 Hz ou 8 640 bph, Vacheron Constantin a conçu un système complet autour des deux modes. Un seul barillet avec deux ressorts permet aux deux trains d'engrenages de transférer la puissance lorsqu'ils sont commutés sans même un hoquet dans le chronométrage. Ingénieusement, le mode actif permet quatre jours de réserve de marche tandis que la réserve de marche pour le mode veille (la fréquence de 1,2 Hz) autorise 65 jours fous. En plus de la consommation d'énergie évidemment plus faible que permet la roue de fréquence inférieure, un différentiel au-dessus du barillet permet à chaque ressort de se détendre à une vitesse différente lorsqu'il est activé. Cependant, comme elle tourne à 1,2 Hz, la montre ne garantit que l'heure dans une seule position.

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