Mélanges d'or dans l'horlogerie de luxe: 5 mélanges d'or dans les garde-temps d'Omega, Hublot et Chanel

L'or Sedna est utilisé avec l'acier, ici dans le chronographe Seamaster Planet Ocean 45,5 mm

Il n'y a pas de symbole de statut aussi omniprésent que l'or, et son attrait universel est facile à comprendre. La rareté du métal est la raison de sa valeur, tandis que ses propriétés physiques expliquent son attrait - la densité de l'or lui donne du poids, ce qui implique poids et importance, tandis que sa nature inerte est souvent associée à des idéaux d'être constant et immuable. Cette propriété finale signifie également que les humains n'y seront pas allergiques, contrairement à l'argent, par exemple.

Pourtant, l'or n'est pas sans limites, dont la principale est sa douceur qui empêche l'or pur d'être utilisé à la fois dans les bijoux et les montres. Cependant, en mélangeant l'or avec d'autres métaux pour créer des alliages, la dureté et d'autres propriétés souhaitables peuvent être obtenues. Pourtant, ce n'est pas sans coût - littéralement. Les alliages ont une teneur en or plus faible et donc moins de valeur, ce qui les rend moins précieux - à moins que les autres métaux du mélange soient encore plus précieux, comme le platine. La question est donc de la pureté de l'or à utiliser dans le cadre de l'horlogerie.

L’industrie horlogère a choisi le 18 carats (où l’or représente 75% de la masse d’un alliage) comme finesse de facto des alliages d’or utilisés dans les garde-temps. Cette norme est un bon équilibre entre le maintien de la valeur de l'alliage (en raison de sa teneur en or), et la dureté et les couleurs qui peuvent être obtenues. Trois teintes d'or principales sont utilisées dans les montres. L'or jaune est le plus traditionnel et conserve la couleur de l'or pur. L'or blanc contient du nickel, du palladium ou un autre métal blanc et est généralement plaqué rhodium pour un éclat brillant. L'or rose, quant à lui, s'incline vers le rouge grâce à l'inclusion du cuivre.

Au cours de la dernière décennie, plusieurs fabricants ont introduit des mélanges d’or exclusifs afin d’obtenir des propriétés qui ne sont pas présentes dans les trois alliages typiques décrits ci-dessus et / ou de différencier leurs produits. De toute évidence, il y a encore beaucoup de place pour le développement - des progrès sont encore en cours en 2016, lorsqu'un alliage titane-or avec quatre fois la dureté du titane a été développé.

Des tiges d'or Everose, qui seront façonnées en plaques, tubes, barres et fils, puis usinées en composants de boîtier

Everose Gold

Une manufacture qui produit des garde-temps à l'échelle de Rolex a la liberté - et la capacité - de s'écarter de la norme, pour le moins. Rolex fait exactement cela en matière de métallurgie. Pour commencer, il utilise de l'acier 904L qui a une teneur plus élevée en nickel et en chrome, ce qui le rend plus résistant à la corrosion et capable d'obtenir un polissage plus brillant, mais au prix d'une plus grande difficulté d'usinage. Cet inconvénient n'est cependant pas préoccupant, car Rolex produit de toute façon ses propres boîtiers et a acquis l'expertise et l'équipement nécessaires pour travailler l'acier 904L. Un parallèle existe dans le développement et la production d'alliages d'or. Le département R&D et la fonderie d'or de Rolex lui ont permis de créer son propre mélange d'or rose: l'or Everose.

Oyster Perpetual Yacht-Master 40 avec étui et bracelet Everose Rolesor

Selon Rolex, l'inconvénient des formulations régulières d'or rose / rose / rouge serait une certaine tendance à s'estomper. Pour être juste, cela est possible, mais pas nécessairement probable - une myriade de facteurs sont en jeu ici, de l'âge de la montre aux conditions auxquelles elle a été soumise. Parcourez cependant un catalogue d'enchères mettant en vedette de vieilles montres, et il est évident que certaines montres en or rose peuvent perdre et perdent leur touche rougeâtre pour finir par ressembler davantage à de l'or jaune. Rolex a développé de l'or Everose pour éviter une telle éventualité. L'alliage est produit dans la propre fonderie de Rolex à partir d'or pur 24 carats, sur la base de la recette spécifique du fabricant. La composition exacte de l'or Everose est un secret commercial bien gardé, mais il est connu pour contenir des traces de platine, apparemment pour verrouiller sa couleur.

Rolex a introduit l'or Everose en 2005 et l'utilise exclusivement à la place de l'or rose ordinaire. Dans l'Oyster Perpetual Sky-Dweller, par exemple, cela s'étend du boîtier de la montre à sa couronne, sa lunette et même son bracelet. Les références bimétalliques des montres Rolex qui contiennent de l'or rose utilisent également de l'or Everose, dans un mélange d'or et d'acier, la fabrication s'appelle Rolesor.

Magic Gold est produit en interne dans le laboratoire de Hublot, qui possède sa propre fonderie pour le traitement de l'or pur

Magic Gold

Il existe en fait deux mélanges d'or qui sont uniques à Hublot. King Gold a un pourcentage de cuivre plus élevé que la normale pour le rendre encore plus rouge que l'or rouge conventionnel et, comme Everose Gold de Rolex, contient du platine qui lui permet de conserver sa teinte. Ce qui est sans doute beaucoup plus impressionnant est Magic Gold, qui a une dureté étonnante de 1000 Vickers qui, selon Hublot, en fait le premier alliage d'or inrayable au monde.

Appeler Magic Gold un «alliage» est un terme impropre. Bien qu'il soit d'une pureté de 18 carats comme tous les autres alliages d'or discutés ici, Magic Gold n'est pas en réalité un mélange de métaux (et de non-métaux) qui sont fondus et mélangés ensemble dans une fonderie.Au lieu de cela, le processus de création de Magic Gold commence par le carbure de bore, une céramique qui est la troisième substance la plus dure actuellement connue. La poudre de carbure de bore est d'abord compactée dans une forme souhaitée, avant d'être frittée pour former un solide poreux. L'or fondu pur est ensuite forcé dans ces pores sous 200 bars de pression, comme saturer une éponge avec de l'eau, avant que le morceau de matériau combiné ne soit refroidi. Voila! La masse résultante est Magic Gold: une matrice céramique incroyablement dure qui est littéralement remplie d'or.

Hublot Big Bang Unico Magic Gold

Magic Gold n'a été introduit qu'en 2012 et, malgré sa commercialisation réussie, reste un matériau très difficile à travailler avec Hublot. Pour usiner Magic Gold, des machines CNC équipées de fraises ultrasoniques et d'outils diamantés devaient être spécialement commandées d'Allemagne. Le fraisage et le façonnage des composants Magic Gold restent difficiles, même avec un tel équipement - seulement 28 lunettes dans ce matériau nécessitent environ trois semaines pour l'usinage. À ce titre, la production de pièces Magic Gold reste limitée pour l'instant, avec environ 30 à 40 caisses complètes produites chaque mois. Cependant, comme Hublot continue d'affiner ses processus industriels et son efficacité de production avec ce matériau, sa production devrait augmenter en conséquence.

Globemaster en or Sedna

Sedna Gold

Omega fait des vagues avec ses mouvements antimagnétiques et son implication dans le développement de la certification METAS, et mérite à juste titre l'attention de ces efforts. Cependant, le travail de la marque dans la promotion de l'ingénierie des matériaux mérite également un examen plus approfondi. Il a, par exemple, développé un procédé pour incruster LiquidMetal, un alliage amorphe à base de zirconium, dans des lunettes en céramique en utilisant une combinaison de haute pression et de chaleur. Le résultat est la fusion sans couture de deux matériaux contrastés qui donnent une surface parfaitement lisse. Omega a également fait des incursions dans sa maîtrise de l'or. Exemple: Ceragold, qui a été introduit pour la première fois en 2012. Au lieu de LiquidMetal, de l'or 18 carats est combiné avec de la céramique pour former Ceragold, en utilisant un processus légèrement différent pour produire une lunette à contraste également élevé et lisse au toucher. Pour créer Ceragold, la lunette en céramique nue est d'abord gravée de marquages, avant d'être entièrement revêtue de PVD avec un substrat métallique conducteur. Ce produit intermédiaire est ensuite galvanisé avec de l'or 18 carats, avant d'être poli pour révéler la surface en céramique d'origine et les marques qui restent remplies d'or.

Seamaster Planet Ocean 600M Master Chronometer en or Sedna, avec lunette Ceragold

Un an après la sortie de Ceragold, Omega a introduit l'or Sedna. Nommé d'après la planète mineure de couleur rouge, qui est actuellement l'objet le plus observé dans le système solaire, cet alliage de 18 carats est un mélange exclusif d'or, de cuivre et de palladium. Comme les autres alliages d'or rose, l'or Sedna doit sa couleur unique à sa teneur en cuivre. Le palladium, d'autre part, fonctionne ici comme le platine dans d'autres mélanges d'or - il empêche la teneur en cuivre de l'alliage de s'oxyder, maintenant ainsi la couleur de l'or Sedna. Cet alliage a été utilisé dans diverses collections, dont la De Ville Trésor, Constellation et Seamaster, et semble avoir remplacé le mélange d'or orange qu'Omega utilisait auparavant.

Fuseau horaire Lange 1 en or miel

Honey Gold

A. Lange & Söhne a fait ses débuts en or miel en 2010 lorsqu'elle a présenté la collection «Hommage à F.A. Lange», qui se composait de trois garde-temps en édition limitée dans le précieux matériau. La fabrication a été extrêmement sélective avec son utilisation de l'alliage; il a fallu cinq ans pour que le miel d'or fasse son retour, cette fois à Watches & Wonders 2015 où le «200th Anniversary F. A. Lange» de 1815 a été présenté comme une édition limitée de 200 pièces. Par la suite, seules deux autres montres ont été émises dans le matériau et dans des séries encore plus petites: les fuseaux horaires Lange 1 et Lange 1 en or miel totalisaient respectivement 20 et 100 pièces.

Esthétiquement, la teinte du miel doré se situe entre ses frères et sœurs roses et jaunes, avec une saturation sensiblement inférieure - il est plus pâle, mais plus rouge que l'or jaune, et a une ressemblance marquée avec le miel. La couleur de l'alliage provient de sa proportion plus élevée de cuivre par rapport à l'or jaune ordinaire et de l'ajout de zinc, mais il conserve une pureté de 18 carats. Le miel d'or n'a pas été développé pour A. Lange & Söhne avec l'apparence comme objectif principal. Au lieu de cela, la fabrication était soucieuse de créer un boîtier plus résistant aux rayures. Avec une dureté de 320 Vickers, l'or miel a environ deux fois la dureté de l'or jaune ordinaire 18 carats, qui mesure entre 150 et 160 Vickers. Le résultat? Un boîtier de montre plus robuste qui est moins sujet aux coups et aux rayures.

1815 «200e anniversaire F. A. Lange»

Malgré sa plus grande dureté, l'or miel n'est pas nécessairement plus difficile à travailler. Tout équipement qui est apprêté pour usiner des boîtiers en acier, qui sont encore plus durs, est plus que capable de manipuler le miel d'or. Cependant, lorsqu'il est utilisé dans des composants de mouvement, le matériau présente des défis pour les finisseurs d'A. Lange & Söhne. Les garde-temps de la collection «Hommage à F.A. Lange», par exemple, ont des mouvements avec des coqs d'équilibre rendus en or miel au lieu d'argent allemand. Les graver à la main avec le motif floral caractéristique de la manufacture est donc plus difficile et prend plus de temps, tout en nécessitant un ensemble spécial de burins avec des lames plus dures.

Mademoiselle Privé Coromandel Le Séducteur avec son boîtier et ses éléments de cadran en or beige

Or beige

En ce qui concerne les couleurs, l'association la plus proche de Coco Chanel sera toujours avec le noir. Après tout, elle était la personne responsable de l'ajout de la petite robe noire au lexique de la mode. Le beige était également un incontournable de sa palette, et comme la façon dont son amour pour les écrans Coromandel continue d'influencer les conceptions de certains produits Chanel aujourd'hui, le penchant de la couturière pour le beige reste une inspiration pour la maison qu'elle a construite.

Pour Chanel, l'extension logique d'avoir des tissus et des cuirs en beige est un mélange d'or dans cette même teinte. L'alliage est un clin d'œil à Coco, qui prétendait «revenir au beige parce qu'il est naturel». En effet, l'or beige évoque des images de sable ou de peau légèrement bronzée. Unique à la maison, c'est un mélange de 18 carats qui se situe entre l'or jaune et l'or rose, tout en apparaissant nettement plus discret que l'un ou l'autre. La subtilité est le nom du jeu ici - l'alliage s'harmonise avec certains tons de peau au lieu de ressortir en contraste avec lui, et correspond à une large gamme de couleurs et de textures quels que soient les choix vestimentaires.

Monsieur de Chanel en or beige

Au lieu d'introduire de l'or beige dans sa ligne de bijoux plus établie, Chanel a choisi de le présenter en premier dans ses montres. Le matériau a été dévoilé à BaselWorld 2014 dans la collection J12-365, où il a été placé devant et au centre sous la forme de lunettes en or beige posées sur des boîtiers en céramique polie. D'autres collections pour femmes ont suivi l'année suivante, avec des extensions de ligne pour la Première, Mademoiselle Privé et Boy.Friend tous les boîtiers sportifs en or beige.

Bien sûr, le matériau n'a jamais été conçu pour être exclusif aux montres pour femmes. En 2016, l'or beige a rejoint la division joaillerie de Chanel dans les bagues Coco Crush, et a encore prouvé sa polyvalence en apparaissant dans une montre pour homme: le Monsieur de Chanel.