Le tailleur Daniel Day alias Dapper Dan a été un pionnier du streetwear lorsqu'il a incorporé des motifs de marque de luxe en créant des vestes en fourrure «bootleg» en adaptant des sacs à vêtements de marque, déclenchant une tendance commercialement réussie. Il a finalement été poursuivi, son magasin fermé et aujourd'hui, nous avons bouclé la boucle avec Gucci rendant hommage à sa création originale des années 80. Il apparaît à New York en conséquence.

C'est officiel, l'industrie du luxe est à la croisée des chemins - des grands conglomérats horlogers qui ont du mal à trouver leur place aux grandes marques de mode collaborant avec de petites marques de contre-culture pour la survie et la pertinence, les chefs de la direction de la marque de luxe vont se retrouver à poser une question cruciale question - dans une industrie empreinte d'héritage, de tradition et de classicisme, comment regarder en avant sans trahir ces mêmes valeurs? Plus important, comment les marques assurent-elles la survie commerciale en faisant appel à une jeune génération de consommateurs sans aliéner les anciens gardes?

Mais d'abord, nous devons comprendre la définition du phénomène que nous allons explorer. Qu'est-ce qu'une hypebeast? Selon le dictionnaire urbain, c'est une personne qui suit une tendance à être cool ou à la mode. Une personne qui porte ce qui est excité, collectionnant des vêtements et des accessoires dans le seul but d'impressionner les autres.

Né de la culture Skate and Surf de la côte Est (c'est-à-dire californienne), Streetwear a commencé ses racines avec des t-shirts basiques et des denims finalement habillés de logos et de motifs graphiques créés par des marques comme Japanese A Bathing Ape et Supreme. Ainsi, avec la synergie désormais évidente entre la marque de prestige et l'étiquetage proéminent (si satirique), un peut commencer à comprendre pourquoi le mélange des cultures entre le streetwear et la haute couture était inévitable.

De Hatebeast à Hypebeast: Poursuites et 30 ans plus tard, la culture streetwear a dépassé Louis Vuitton et Gucci

Le 19 janvier 2017, Guy Trebay a estimé dans le New York Times que «Peut-être que Louis Vuitton aurait dû rester ennemi de Supreme» - Il a rappelé un procès en 2000 lorsque Louis Vuitton a poursuivi Supreme avec un ordre de cesser et de s'abstenir lorsque le label streetwear a usurpé le monogramme Louis Vuitton sur leur planche de skateboard. Ils ne sauraient pas qu'un peu moins de 20 ans plus tard, Louis Vuitton renoncerait volontiers à son précieux ADN de marque et joindrait volontairement des vêtements de prestige à des vêtements streetwear diaboliques dans sa dernière collection automne-hiver 2017 Louis Vuitton pour hommes.

Appropriation culturelle? Guerre culturelle? Ou tout simplement de la culture? Une brève histoire sur l'influence de Streetwear sur la mode

Dans les années 1980, un designer des rues de Harlem est devenu célèbre pour ses looks streetwear - Daniel Day, mieux connu sous le nom de Dapper Dan, était un tailleur légendaire qui ferait des pièces sur mesure pour sa clientèle de rappeurs et d'athlètes avec des logos de la plupart des grandes tendances de la mode marques. Ses créations étaient d'une telle popularité auprès de la sprinteuse olympique Diane Dixon (et d'autres célébrités du divertissement) que sa boutique a finalement été poursuivie en 1992.

Collection Gucci Cruise 2018. Image: instagram de Gucci

26 ans plus tard, Gucci a abandonné un look dans sa collection Cruise 2018 qui semblait avoir été arraché d'un design par le tailleur de Harlem et beaucoup sur Internet ont rapidement sauté sur la maison de couture, y compris le sprinter Dixon pour qui Dapper Dan avait célèbre créé le veste en fourrure à manches bouffantes avec monogramme Louis Vuitton (plutôt que les Gucci G entrelacés).

"Rendez hommage à @dapperdanharlem Il l'a fait EN PREMIER en 1989!" - Diane Dixon sur Instagram

En réponse à la colère d'Internet, Gucci a publié une déclaration: «Le défilé de mode« Nouvelle Renaissance »de Gucci 2018 comprenait des références à des périodes de revitalisation couvrant de nombreuses époques différentes, en particulier la Renaissance européenne, les années 70 et les années 80. La collection a également vu une continuation de l'exploration d'Alessandro Michele de la culture du faux-réel avec une série de pièces jouant sur le logo et le monogramme Gucci, y compris un blouson à manches bouffantes des années 1980 en hommage au travail du célèbre tailleur de Harlem Daniel Journée «Dapper Dan» et pour célébrer la culture de cette époque à Harlem. »

En effet, Alessandro Michele l'avait tagué sur Instagram après avoir échoué à entrer en contact avec Dan dans une légende instagram disant: À l'intérieur de la collection # GucciCruise18 par #AlessandroMichele, un look qui célèbre un style emblématique de la culture de la mode hip-hop des années 80 - une veste en peluche avec des manches bouffantes monogrammées en motif GG. Le tailleur légendaire Dapper Dan @dapperdanharlem a influencé la tendance en créant de telles pièces personnalisées pour ses clients rappeurs et athlètes à partir de logos de maisons de couture célèbres, dont #Gucci. En hommage à Dapper Dan, cette veste portée avec un jean et un casque en lurex est flanquée d'un tricot rayé brodé au point de croix, d'un short en coton et d'une robe en georgette avec des détails en trompe l'oeil.

En tant qu '«influenceur» d'origine (aujourd'hui, un terme désobligeant décrivant les «blogueurs» instagram en herbe), Dan était si puissante que pendant les 10 années où il a exploité la boutique Dapper Dan, il a transformé un sacré profit en recyclant les sacs à vêtements de Gucci, Louis Vuitton et Fendi qu'il a ensuite coupé et façonné en manteaux de fourrure sur mesure et costumes pointus. Au sommet de sa popularité, Dan a commencé à offrir ses compétences personnalisées à l'automobile avec des services aux marques de voitures avec les monogrammes et les logos des marques de mode haut de gamme. C'était un regard qui a voyagé par le bouche à oreille et des publicités ambulantes (ses clients) qui a attiré l'attention des rappeurs sur les personnages les plus peu recommandables - dans un acte de véritable contre-culture, Dapper Dan s'était approprié des symboles de richesse luxueux pour les consommateurs. qui autrement ne pourrait pas se le permettre (NYT a une excellente pièce de profil sur Daniel Day, jetez-y un œil). Cela dit, bien qu'il semble que son style d'art «piraté» soit finalement adopté par Balenciaga, Louis Vuitton et Gucci, la vérité est que le monde de la mode a souvent trouvé l'inspiration dans la rue.

Au profit de Gucci, les leçons de l'histoire ne sont pas perdues pour eux (comme il sied à une marque patrimoniale authentique), plutôt que de poursuivre l'artiste new-yorkais Trevor «Trouble» Andrew dans l'oubli pour avoir vendu de faux articles GucciGhost, Alessandro Michele a coopté l'artiste dans le marque, lançant GucciGhost en tant que collection capsule en 2016. Pour Cruise 2018, Gucci Michele a également piraté les pirates avec des fautes d'orthographe douteuses sur leurs faux produits Gucci en adoptant le label "GUCCY" sur les produits Gucci authentiques - à quoi vont les pirates faire? Poursuivre en justice? C'était un mouvement qui était incroyablement méta et indéniablement rue; Il y a 10 ans, personne n'aurait jamais pensé qu'une marque de mode serait jamais capable de gagner un combat de rue.

Et pourtant, pourquoi devrait-il surprendre quelqu'un que le monde de la mode trouve l'inspiration et la muse dans les choses de tous les jours? Largement cyclique, la vision de Louis Vuitton sur le sac à provisions «China» (ainsi nommé pour les immigrants chinois qui les utilisaient pour transporter des marchandises) en 2007 a trouvé cette fois une nouvelle interprétation à Balenciaga, traînant le monde de la mode avec leur sac à provisions thaïlandais (généralement vu à Bangkok étaient des acheteurs sur les différents marchés thaïlandais porteraient leur .. vous obtenez le point).

Sur la photo de gauche: sac à provisions Louis Vuitton. Droite; Le sac à provisions «Chinatown» popularisé par les immigrants chinois

2001: Une trajectoire de collision entre Louis Vuitton et Streetwear

Comment un patrimoine maillet qui est le créateur de troncs devenu un collaborateur avec une marque de streetwear imprégnée de la rébellion avant-gardiste de la culture indie du skateboard? Lentement. En 2001, Marc Jacobs, directeur créatif de l'époque, a présidé l'une des époques les plus étrangères à Louis Vuitton de l'histoire de la maison. Jacobs a commencé à travailler avec des designers comme Stephen Sprouse, Murakami et Yayoi Kusama pour réinterpréter et faire preuve de créativité avec les motifs emblématiques de la marque. Jusque-là, toute modification ou «dénigrement» perçu du logo était un grand non non conformément aux principes de la marque, mais Jacobs a réussi à convaincre ses patrons et le résultat a été un Louis Vuitton renaître pour un public plus jeune, plus le domaine de riches dames blanches de loisirs; Selon certaines sources, Louis Vuitton a réalisé 300 millions de dollars grâce à la collaboration et la maison s'est rendu compte: hé, si ce n'est pas cassé, pourquoi le réparer?

Marc Jacobs avec Murakami lors du lancement de Cherry World

Le monde des cerises de Takashi Murakami, une collaboration avec Louis Vuitton

Kim Jones est probablement la créatrice la plus influente dont vous n'ayez jamais entendu parler. Manipuler la haute rue et la haute couture avec le même panache n'est pas un ensemble de compétences dont de nombreux designers sont capables. Passionné de streetwear et collectionneur, Jones, diplômé de MA de Central Saint Martins, a dévoilé pour la première fois son étiquette éponyme en 2003 avec une collection inspirée de la culture rave des années 90 - le genre de contre-culture souterraine adjacente à la foule de skateboarding. L'année suivante, Umbro by Kim Jones a fait son incursion dans le sportswear où il a été le pionnier du concept d '«athleisure» - un pilier majeur de la philosophie du streetwear - des vêtements destinés au skateboard et à la vie active - des baskets design et une pompe de mode associées à des imprimés ludiques ont ajouté un flair de rue à une tenue sportive autrefois à la mode. En 2006, il a reçu le prix du créateur de l'année pour hommes par le British Fashion Council, avec ses différents looks: costumes avec des baskets, survêtements de sport et manteaux bouffants, il était télégraphique sa passion pour le streetwear de la rue à la haute couture. Lorsque Kanye West a lancé la ligne de vêtements Pastelle en 2008, Jones a également dirigé ce projet - les couleurs néon et le flair, la signature des sensitifs vestimentaires de Kanye ont été parfaitement démontrés par Jones. Comme Dapper Dan, avoir un artiste hip-hop de haut niveau vous porteStyle est de 100 points sur le street-cred-meter. Quittant son poste de directeur créatif chez Dunhill, Kim Jones a rejoint Louis Vuitton en 2011. Là, il a mis à profit sa touche habile avec le punk, le battage médiatique et la culture en travaillant avec Kiro Hirata - ajoutant une touche artisanale au streetwear à travers l'artisanat japonais de rapiécer le denim ouboro. Les perspectives internationales de Jones en matière de jetset avec son enfance du Botswana à la Tanzanie lui permettent de bénéficier d'une pléthore de motifs que les cultures afro-américaines trouveraient attrayantes. Après Hirata, Jones a travaillé avec Hiroshi Fujiwara, incorporant plus d'éléments streetwear dans Louis Vuitton.

"Je prends l'ADN de la marque et je l'infuse avec autre chose pour créer de l'excitation, certains critiques disent que je ne fais que sauter dans le train en marche, mais en fait je ne le suis pas, cela a toujours fait partie de mon ADN." - Kim Jones au South China Morning Post

mrkimjones instagram: Louis Vuitton X Fragment arrive bientôt @fujiwarahiroshi photographié par #pieterhugo

Le débat critique sur la jonction de la marque streetwear et de la marque de luxe est passionné; OFFWHITEBLOG a donc décidé de parler à Mark Sabotage, un éminent artiste singapourien de la sneaker et aficionado du streetwear, du débat entourant le flou des frontières entre la rue et la haute couture.

«Avant, il y avait une ligne claire entre le luxe et la rue qui est devenue floue et maintenant elle est presque inexistante. Avec cette collaboration, c'est désormais évident. Pour moi, c'est une véritable marque dans les livres d'histoire lorsque la culture de la rue a pris le pouvoir, un peu comme la façon dont le hip hop est devenu lentement la bande originale de l'Amérique blanche au début des années 2000 et surtout quand Eminem a été créé. - Mark Sabotage alias SBTG

Vous ne pensez donc pas que ça se vend? N'est-ce pas cette culture de l'individualité et de l'indépendance (sinon de la rébellion)?

Supreme a plus de 20 ans d'expérience et les gens qui, au début de ces cultures, ont tous grandi pour devenir une personne de pouvoir dans l'industrie dans laquelle ils se trouvent. Et je pense que Kim Jones fait partie de cette culture. Donc pour moi, c'est une progression naturelle.

Le monde change, les matraques sont passées et les jeunes sont plus au pouvoir maintenant qu'il y a 20 ans. Beaucoup de «vieilles» marques veulent maintenant projeter une image plus jeune.

Fini le coloris brun de la signature Louis Vuitton et dans la palette de couleurs Supreme rouge distincte.

Cela ne profite-t-il pas à LV sur le plan commercial et ne nuit-il pas à Supreme en termes de crédibilité?

Personnellement, je ne le ressens pas. Avant, il y avait une ligne claire entre le luxe et la rue qui est devenue floue et maintenant elle est presque inexistante. Avec cette collaboration, c'est désormais évident. Pour moi, c'est une véritable marque dans les livres d'histoire lorsque la culture de la rue a pris le pouvoir, un peu comme la façon dont le hip hop est devenu lentement la bande originale de l'Amérique blanche au début des années 2000 et surtout quand Eminem a été créé.

Il ne s'agit donc pas de labels de marque riches contre des skateurs de rue non conformistes - cela ressemble plus à l'évolution naturelle de deux cultures qui se rejoignent, il n'y a jamais eu de «guerre de la culture» pour commencer?

Oui, c'est mon observation depuis que je fais partie de la culture depuis le premier jour. Certains consommateurs peuvent le prendre personnellement et se sentir trahis, mais vraiment, l'histoire se produit de toute façon avec ou sans votre consentement. Kim Jones a une expérience profonde de la culture de la rue et maintenant il a accédé au pouvoir et avec lui, le droit d'appeler les coups de feu. Le skateboard a contribué à la mode plus que tout le monde ne le pense. Le streetwear se moquait du luxe à bien des égards dans les années 90, fabriquait des parodies. Le skateboard est la genèse de tant de choses, les chaussures Vans ont des racines de skate et maintenant le monde les porte.

Le sac fourre-tout «Charlie 101» de M. Sabotage adapté d'un courrier vintage et d'un sac Birkin.

Pour avoir une perspective sur le côté mode des choses, OFFWHITEBLOG a parlé à Jasmine Tuan, directrice créative de Brandmama Pte Ltd et co-fondatrice de FrüFrü & Tigerlily pour entendre ce qu'elle pense de la collaboration Louis Vuitton x Supreme.

Les marques jouent fort pour rester pertinentes. - Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd

À votre avis, qui en profite le plus? Louis Vuitton ou Supreme?

Il est similaire à H&M x Margiela, Marni, Balmain; La collaboration est un autre moyen de créer un battage médiatique, un buzz médiatique qui se transforme à son tour en battage médiatique et en profit.

Jasmine Tuan, directrice de la création chez Brandmama Pte Ltd et cofondatrice de FrüFrü & Tigerlily; Elle a également été directrice générale de Blackmarket, aujourd'hui disparu, mais qui a connu un succès critique.

Mais si le profit est l'objectif, qu'advient-il du crédit de rue?

Afin de maintenir une marque, vous avez besoin d'argent et de liquidités. À quand remonte la dernière fois qu'un fan Supreme a acheté un article Supreme? À quand remonte la dernière fois qu'un fan LV a acheté un article LV?

Bien que les deux marques soient très suivies, les gens pourraient cesser de se rendre dans une boutique Supreme ou LV pour acheter leur gamme habituelle ou suivre leur nouvelle collection, mais iraient à nouveau visiter les marques pour une telle collaboration car il y a une nouvelle raison d'acheter quelque chose de nouveau et limité.

Certains voient même cela comme un investissement car ils savent que les prix vont augmenter et qu'ils peuvent chercher des profits et des retours. C'est une décision intelligente pour susciter le buzz médiatique et les ventes. Les éditions limitées ont fait leurs preuves - les collaborations H&M Balmain, Marni, Margiela, Valentino sont toutes capturées dès le premier jour. Aujourd'hui, les gens les vendent encore à un prix plus élevé, qu'il soit porté une fois ou neuf., Simplement parce que vous ne pouvez plus le mettre sur le marché.

Donc, tout l'intérêt de l'usure de la rue «contre-culture» est hors de propos? Il n'y a plus de rébellion? Les marques ont gagné?

Il existe toujours et est très pertinent. Juste que quelques-uns d'entre eux qui ont encore leur propre esprit et ne sont pas affectés par le battage médiatique des réseaux sociaux. Les marques jouent fort pour rester pertinentes.

Louis Vuitton a poursuivi Supreme pour arrêter la production et la vente de la planche de skate LV. Il convient de noter qu’au lieu de la palette de couleurs marron, Louis Vuitton a désormais adopté le coloris rouge Supreme à la place. De plus, un deck Supreme LV 2000 original vient d'être vendu sur eBay pour 10 000 $. Battez cela avec un bâton.

La nécessité de faire appel à la jeune génération n'est pas unique à la mode, l'industrie horlogère connaît également des bouleversements et un renouveau

En effet, cibler la prochaine génération (sinon une génération plus jeune) de consommateurs bien financés n'est pas un phénomène propre à l'industrie de la mode. L'industrie horlogère vient également de sortir d'une des plus longues périodes de contraction du marché de l'histoire récente.

En 2016, Patek Philippe a mis la main à la pâte quand elle a sorti la montre Patek Philippe la plus improbable de tous les temps - la Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524. Selon le PDG Thierry Stern, la nouvelle nouveauté visait à attirer l'attention d'une génération de nouveaux consommateurs de montres qui n'étaient "pas intéressés par la montre de leur père", bien que la marque ait attiré l'attention pour sa similitude avec l'offre d'une autre manufacture, la Calatrava Pilot Travel Time a été un succès commercial, à tel point que cette année, Patek Philippe a lancé la seule Calatrava Pilot 5522A Pilot aux États-Unis dans le cadre des célébrations de la grande exposition sur l'art de l'horlogerie. Et ce n'est pas seulement Patek Philippe, des marques comme Corum commencent également à séduire un public plus jeune avec des montres Bubble amusantes et des collaborations avec des designers.

La vérité est que, quelles que soient les réalités commerciales dans n'importe quelle industrie, il y aura toujours un appel clairvoyant à «l'honnêteté» et un enracinement dans la marque. Pour l'instant, dans un marché très cynique, il ne fait aucun doute que les collaborations sont des succès commerciaux. Mais il reste à voir si les collaborations sont la voie à suivre, après tout, il y a toujours une demande d'authenticité. Bien sûr, il y aura une demande pour Supreme pour les articles Louis Vuitton, mais il y a de fortes chances que vos aficionados de streetwear puristes qui font généralement la queue devant le produit phare de Supreme à New York ne soient pas les mêmes personnes qui font la queue dans les magasins Vuitton. Ces rebelles font un «battage médiatique» de produit non battu en raison de leur pouvoir en tant que pionniers plutôt que suiveurs de tendance , ils sont à eux seuls des templiers du concept de crédibilité de la rue.

Cela dit, nous vivons à une époque très unique où les grandes marques ont cessé de détester la hypebeast et les ont embrassées; Pourtant, la hypebeast est séparée d'une nouvelle créature - la Hautebeast; ce Hautebeast est en chacun de nous (au moins les amateurs de produits de luxe et de produits de prestige).