Chianti continue de croître après 300 ans

Au début du XVIIIe siècle, la vente de bouteilles de vin de Chianti contrefaites à l'Angleterre assoiffée était devenue si répandue que les nobles marchands locaux se sentaient obligés d'agir.

Il y a trois cents ans samedi, Cosimo III, grand-duc de Toscane, a publié un décret déclarant que le vin de chianti ne pouvait être produit que dans une zone désignée entre les puissances Renaissance de Florence et de Sienne.

La première appellation vinicole juridiquement exécutoire au monde était née. Le décret du duc des Médicis a défini une superficie de 70 000 hectares (175 000 acres) qui produit désormais 35 millions de bouteilles par an de chianti classico.

Quatre-vingt pour cent d'entre eux sont exportés vers une centaine de pays et la réputation de la région est en hausse depuis les années 80, ce qui en fait un aimant pour les pèlerins du vin.

Sirotant un verre de risico classico dans le bar à vin Enoteca Falorni et marchand à Greve in Chianti, Diya Khanna dit que son voyage a été une révélation.

«Au Canada, vous considérez le chianti comme un type de vin, mais si vous venez ici, vous apprenez de quoi il s'agit vraiment. Il existe une telle variété de styles », a expliqué à l'AFP le Canadien basé à Berlin.

"Tous les classiques que nous avons essayés ont eu cette finition douce et veloutée, comme une chanson douce qui se termine vraiment, vraiment bien."

Confusion de marque

Les producteurs de Chianti classico ont longtemps lutté contre la confusion des consommateurs quant à la différence entre leur vin recherché et restreint géographiquement et le chianti simple moins distingué fabriqué dans d'autres parties de la Toscane.

Jusqu'en 2010, un producteur de la zone centrale définie par le décret de 1716 pouvait produire les deux. Mais cette pratique a été interdite dans le cadre des mesures visant à renforcer la marque classico et son logo de marque de coq noir.

Généralement plus légers et moins chers, le chianti ordinaire reste associé pour beaucoup au bougeoir de base des trattorias italiennes des années 1970 - une bouteille à moitié enveloppée dans un panier de paille appelé «fiasco».

C'est à partir d'un fiasco que les papes du XVIe siècle ont apprécié leur chianti.

Mais le navire arrondi allait devenir un symbole des dommages causés à l'image internationale de la région par un boom axé sur les exportations dans lequel la qualité était parfois sacrifiée pour la quantité.

Vigneron amateur de rugby

L'idée sous-jacente au décret de 1716 était que la terre et le climat de la Toscane s'étaient combinés par hasard au cours des siècles avec le savoir-faire local pour garantir qu'un vin du chianti serait d'un certain style et qualité.

Trois siècles plus tard, cette idée prévaut encore parmi le groupe éclectique de personnages produisant maintenant le chianti classico.

Mais il y a aussi un nouvel accent sur les variations créées par des sols particuliers, l'exposition et l'altitude - quelque chose que les experts en vin appellent le «terroir» d'un site particulier.

Avec sa barbe, son gilet et ses bottes en daim élégantes, Marco Mazzoni ressemble à un fermier habillé par Giorgio Armani.

Mais le propriétaire du petit domaine de Corte di Valle à l'extérieur de Greve insiste sur le fait que transformer les raisins de sangiovese en vin attrayant n'est pas un travail pour les dilettantes de la ville.

«Le sol est plein de pierres et de rochers», dit-il. «Les vignes doivent souffrir pour croître et prospérer. Ça vous fait transpirer. »

À Querciabella, de l'autre côté de la vallée, le style du vigneron amateur de rugby Manfred Ing est plus de shorts et de chaussures de marche alors qu'il supervise la récolte des baies de sangiovese dodues et encourageantes: 2016 pourrait être un millésime à retenir, dit-il.

Querciabella est à l'avant-garde d'une refonte des règles qui permettrait aux producteurs de classico d'étiqueter leurs vins de vignoble unique comme provenant de micro-zones spécifiques sur le modèle de la Bourgogne en France.

Comme la plupart des meilleurs Bourgognes, Querciabella est cultivé de manière biologique et selon des principes bio-dynamiques. Même l'utilisation de fumier est désormais évitée dans une propriété appartenant au végétalien Sebastiano Castiglioni.

"Si nous voulons continuer à produire du chianti ici dans 300 ans, c'est la voie à suivre", explique Ing, originaire d'Afrique du Sud, qui explique comment les cultures d'hiver telles que la roquette et la moutarde sauvage sont utilisées pour reconstituer le sol du vignoble dans le absence d'engrais artificiels.

Patience enceinte

Autrefois l'apanage des hommes, une autre chose qui a changé en 300 ans est que certains chianti classicos sont désormais fabriqués par des femmes.

«Nous sommes un petit club en pleine croissance», explique Susanna Grassi, qui a abandonné le commerce de sous-vêtements pour le vin en 2000 afin de revitaliser la ferme familiale.

Le domaine de neuf hectares de Grassi, «I Fabbri» («Les forgerons»), culmine à 680 mètres d'altitude, près de la limite de la maturation du sangiovese épris de chaleur.

Grassi n'a pas la possibilité de produire un vin puissant et structuré. Au lieu de cela, l'accent est mis sur l'élégance et la finesse - une tendance vers l'expression du sangiovese pur qu'elle pense que les femmes vigneronnes de Toscane aident à conduire.

«Je pense que les femmes ont une sensibilité différente en matière de vin», confie-t-elle à l'AFP. "C'est peut-être parce que la grossesse nous apprend à attendre, sachant que le résultat final sera" bello "(beau)."