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Verre de cuisson
L'émaillage est l'un des métiers les plus courants de l'horlogerie et est presque toujours utilisé pour produire des cadrans de montres qui ne sont pas seulement visuellement attrayants, mais aussi immuables. Ne vous laissez pas tromper par ce métier - bien que les cadrans en émail soient quelqu'un de plus accessible par rapport aux autres métiers discutés ici, le processus de création de chacun est un voyage perfide qui exige un contrôle qualité strict et beaucoup de finesse.
L'émail est essentiellement du verre vitrifié - la poudre de verre colorée est cuite à haute température pour la faire fondre, avant de laisser refroidir en une seule masse solide. Les subtilités de ce métier résident dans les variations qui existent à chaque étape du processus. Pour commencer, toutes les poudres de verre ne sont pas gérables de la même manière. L'émail noir, par exemple, est notoirement difficile à produire car la poudre doit être absolument exempte d'impuretés, car même un seul grain de poussière sera extrêmement évident sur une surface noire lisse. C'est la raison pour laquelle de nombreuses marques proposent des cadrans en émail blanc dans leurs montres, mais des cadrans en laque noire ou en onyx au lieu d'un équivalent en émail.
Les émaux se différencient également par la façon dont ils sont cuits (c.-à-d. Cuits au four). L'émail Grand feu (allumé grand feu) se trouve à la limite supérieure, avec des températures de cuisson dépassant 820 degrés Celsius. Cela limite la gamme de couleurs qui peuvent être produites, mais tend également à créer une plus grande profondeur dans la surface du produit fini. L'émail peut être cuit à diverses autres températures (inférieures), selon le produit final souhaité.
La température de côté, Comment l'émail est également appliqué. La poudre de verre est généralement mélangée à un solvant tel que l'eau ou l'huile pour créer une «peinture» qui peut être appliquée avec un pinceau, le solvant s'évaporant pendant le processus de cuisson. Pour éviter que les «peintures» de différentes couleurs ne se mélangent, il existe deux techniques courantes: l'émaillage cloisonné utilise des fils fins pour former des cellules surélevées qui sont ensuite remplies d'émail, tandis que l'émaillage champlevé consiste à creuser la base du cadran pour créer des creux à la place. Des variantes plus exotiques comprennent l'émaillage plique-à-jour, qui crée des cellules translucides à la manière des vitraux, et l'émail grisaille, une technique extrêmement exigeante de peinture d'un motif en blanc sur une surface en émail noir.
Art de la scie sauteuse
La marqueterie est un métier assez spécialisé et peu courant dans l'horlogerie, et implique de couper et d'ajuster différents matériaux sur une base de cadran pour créer un motif ou un motif - formant un puzzle avec le ou les matériaux sélectionnés, si vous voulez.
Techniquement, tout matériau imaginable peut être utilisé; les seules limites ici sont l'habileté et l'imagination de l'artisan. Sur le plan pratique, cependant, la marqueterie pose de nombreux défis uniques. Pour garantir que le cadran ne devienne pas trop épais et ne dépasse pas les tolérances définies lors de la conception de la montre, le matériau appliqué à l'ébauche du cadran doit tomber dans les limites autorisées, ce qui se traduit par un matériau plus fin - et structurellement plus faible -.
Les matériaux eux-mêmes posent également différents problèmes. Le bois, par exemple, réagit différemment lorsqu'il est coupé contre et le long de son grain. Il peut également se déformer ou s'écailler tout en étant coupé. Les pierres comme le marbre, en revanche, sont extrêmement dures et difficiles à façonner. Les matériaux naturellement variés comme les plumes ou les pétales, quant à eux, sont difficiles à assortir par leur couleur et leur texture pour former un produit cohérent.
Mutation de couleur
La patine n'est pas un métier formellement défini, mais divers procédés et techniques sont utilisés pour produire des patines sur les cadrans de montres, que ce soit juste pour un coup de pouce visuel ou pour «peindre» un motif spécifique. Le principe sous-jacent est généralement le même: une surface de cadran métallique est traitée chimiquement, la réaction produisant une patine décorative qui contraste avec la surface non traitée.
Un matériau récemment introduit dans l'horlogerie (par Blancpain) est le shakudō, un alliage traditionnel japonais de cuivre et d'or qui, lorsqu'il n'est pas traité, ressemble à un croisement entre le cuivre et le bronze. Historiquement utilisé dans des objets plus petits tels que des gardes d'épée ou comme accents pour des objets plus grands, le shakudō ne réagit pas spontanément avec l'air pour développer une patine. Au lieu de cela, il doit être traité avec du rokushō, une solution d'acétate de cuivre et de quelques autres produits chimiques, pour induire la patine. Selon la formulation exacte du rokushō utilisé, ainsi que la longueur et le nombre de fois où il est appliqué, le shakudō peut acquérir une patine qui varie du bleu au violet riche en passant par le noir.
L’or flammé exclusif de Cartier, en revanche, utilise la chaleur pour oxyder un alliage spécial en or 18 carats avec une teneur en fer inhabituellement élevée (Cartier a développé cet alliage conjointement avec son fournisseur externe). Selon la température à laquelle cet alliage d'or est chauffé, il acquiert une patine qui varie du beige au brun au bleu - un peu comme le bleuissement de l'acier par application de chaleur. La création d'un cadran en or flammé s'apparente à la peinture au feu. Le cadran est d'abord chauffé à la température la plus élevée avec une torche pour créer une surface bleue uniforme, avant que les parties indésirables ne soient rayées avec un outil en céramique. Le cadran est ensuite chauffé à la prochaine température la plus élevée pour produire la teinte suivante, et les sections indésirables sont à nouveau rayées. En diminuant la plage de températures, l'artisan «peint» lentement le cadran avec différentes couleurs de l'alliage d'or oxydé.
Micro excavation
La gravure implique la suppression de matériel avec des outils pour créer des motifs et des images. Sa beauté réside dans sa polyvalence; presque chaque partie d'une montre est un jeu équitable, du cadran au boîtier, en passant par les composants du mouvement. Les graveurs travaillent généralement à main levée à l'aide d'outils à pointe en acier appelés burins qui sont personnalisés pour chaque individu, et le font souvent à l'aide de microscopes en raison de la petite taille des composants à graver et du niveau de détail qui doit être atteint.
Pour un graveur, le défi est multiple. Comme mentionné ci-dessus, la petite taille des composants de la montre est certainement une préoccupation, car elle exige un haut niveau de finesse et une attention aux détails. L'épaisseur - ou son absence - est un problème connexe. Étant donné que les composants tels que les ponts et les cadrans doivent être aussi minces que possible pour limiter la hauteur d'une montre, un graveur doit, par extension, garder son travail à une certaine profondeur ou créer une perception de la profondeur à l'aide d'autres astuces visuelles.
Les matériaux ont aussi leurs limites individuelles. Un boîtier en acier sera plus difficile à graver par rapport à un cadran en or, car il est plus dur et nécessite donc des outils spécialisés et un toucher plus fort. Le même cadran en or peut, cependant, être incapable de «retenir» les micro-détails ou les angles vifs en raison de sa douceur. Pour le graveur, le défi est de présenter le meilleur résultat possible en travaillant dans les limites du composant à graver.
Ligne de travail
Le guillochage, également connu sous le nom de rotation du moteur, consiste à couper des lignes qui se croisent dans la surface d'un cadran pour créer des motifs réguliers et récurrents. Compte tenu de sa nature décorative, les cadrans travaillés sont généralement des matériaux précieux en argent ou en or. Le produit fini est parfois fini avec une couche d'émail translucide, le produit final étant appelé émail flinque.
La production de guilloché est en grande partie un processus manuel, bien qu'elle utilise deux machines: le moteur en ligne droite qui coupe les lignes droites et le moteur en rose qui coupe les courbes. Ces machines sont une amélioration par rapport au travail entièrement manuel car elles aident à couper les lignes plus précisément et uniformément, mais c'est toujours le guillocheur (c'est-à-dire l'artisan) qui fait tourner les cadrans en cours de travail et fait avancer l'outil de coupe de la machine. Le fil conducteur qui traverse plusieurs mètres d’art, guilloché compris, est la finesse: ce sont les mains du guillocheur qui contrôlent la régularité et la précision de la coupe des lignes, ainsi que la façon dont les lignes elles-mêmes jouent sur le cadran.
La guilloché est appréciée pour le temps et le travail requis pour la produire, ainsi que pour son attrait visuel - le cadran fini est texturé de manière à jouer avec la lumière sous différents angles de loin, tout en offrant des détails complexes à examiner lorsqu'il est visualisé. proche. Il existe désormais des alternatives moins chères au guilloché, des machines CNC pouvant usiner les motifs aux cadrans qui sont estampés pour créer des motifs guillochés. Ironiquement, les options économiques de production en série sont données par leur perfection; ce sont les petites imperfections qui révèlent un cadran guilloché tourné à la main comme le vrai McCoy.
Méthode Crystal
Au sein de l'industrie horlogère, l'artisanat de la cristallerie est probablement le domaine exclusif d'Hermès, grâce à sa pleine propriété de la cristallerie française Cristalleries de Saint-Louis, qui existe depuis 1767. Hermès s'inspire du cristal de Saint-Louis presse-papiers, et les a d'abord adaptés pour ses montres en 2014 avec la série de montres Arceau Millefiori, qui arbore des cadrans en cristal avec le motif millefiori éponyme.
Millefiori se traduit littéralement par «mille fleurs» et fait référence au motif formé par le cristal coloré, qui ressemble à un parterre de fleurs. Pour créer de tels cadrans, le cristal de différentes couleurs est d'abord façonné en fines cannes, qui sont ensuite coupées en sections courtes mesurant chacune environ 10 millimètres de long. Ces cannes sont ensuite disposées dans un bol en fonte pour former le motif souhaité, avant qu'une goutte de cristal transparent fondu ne soit appliquée pour «sceller» l'ensemble. Le cristal transparent peut refroidir et se solidifier, puis le produit fini est coupé en fines tranches. Voila, un cadran de montre!
En 2018, Hermès a revisité la technique du millefiori, mais a plutôt choisi de créer un motif plus primal et animal. L'Arceau Pocket Millefiori sorti cette année a un cadran créé avec des cannes noires et blanches à la place. Ces cannes sont également à quatre côtés au lieu de rondes et agencées pour former un motif rappelant les écailles d'un alligator, dans une démonstration claire de la polyvalence de la technique.
Perle
La granulation est une autre technique relativement peu courante en horlogerie. La forme traditionnelle de ce métier consiste à placer des perles d'un métal (généralement précieux) sur un objet pour créer une surface texturée. Selon la taille des perles utilisées, ainsi que la façon dont elles sont disposées, différents motifs et même des motifs peuvent être créés. Le diable est dans les détails ici - un bon travail de granulation n'est pas seulement détaillé mais aussi sans couture, sans aucune indication sur la façon dont les perles sont attachées, que ce soit par soudage ou par collage direct.
Cartier a développé une technique dérivée de la granulation utilisant l'émail appelée, tout simplement, la granulation de l'émail. Au lieu de métaux, les perles sont émaillées produites dans un processus fastidieux en plusieurs étapes. De fines tiges d'émail sont d'abord créées dans différentes couleurs et diamètres. Couper une section d'une telle tige et la faire fondre avec un chalumeau la fait fusionner en un cordon d'émail fondu, qui est ensuite laissé refroidir et se solidifier à nouveau. Selon la quantité de «matière» utilisée, des perles de différentes tailles peuvent être fabriquées.
Avec un approvisionnement de ces perles (triées par taille et couleur) à sa disposition, l'artisan peut commencer le processus de granulation de l'émail. Dans le seul travail de Cartier avec cette technique jusqu'à présent, les perles sont définies pour former un motif de panthère, avec le contour de l'animal créé par des fils émaillés à la cloisonné. Les perles d'émail sont appliquées couleur par couleur sur le cadran, avec des cuissons intermédiaires entre les couleurs pour les fixer. Le produit final? Un cadran texturé et coloré qui combine le meilleur de la granulation et de l'émaillage.
Âge de pierre
La création de pierres précieuses est extrêmement courante dans l'horlogerie, et en discuter ici semble presque inutile. Cette technique omniprésente mérite néanmoins d'être examinée de plus près, compte tenu de ses subtilités et de ses développements récents.
Peut-être la chose la plus intéressante à propos de la création de pierres précieuses est de savoir comment presque n'importe quel modèle peut être réalisé simplement en variant le type et la taille des pierres précieuses et la technique de sertissage. Recouvrir complètement une surface avec des diamants taille baguette en utilisant un sertissage invisible, par exemple, produira un aspect très différent des diamants taille brillant sertis sur neige. Trier et assortir les pierres précieuses en fonction de leurs différentes propriétés est également un art (et une science) en soi.
Les progrès récents dans la sertissage de pierres précieuses ont abouti à de nouveaux produits qui étaient auparavant impossibles à produire. Pour commencer, des tolérances de production plus strictes ont désormais permis des solutions de contournement qui permettent de placer des pierres précieuses dans des matériaux non métalliques tels que la céramique, le carbone et le caoutchouc. Au lieu de l'or ou du platine traditionnellement utilisé, ces matériaux ont des couleurs et des textures entièrement différentes, et transmettent une ambiance technique qui est pour le moins inhabituelle.
Une petite révolution a également eu lieu chez Cartier en 2015, lorsque la maison a dévoilé une nouvelle technique: la mise en vibration. Il s'agit d'une approche moderne d'une technique plus ancienne appelée sertissage tremblant, avec les diamants sertis d'une structure mécanique encore inconnue de telle sorte qu'ils vacillent si légèrement lorsqu'ils sont perturbés, comme s'ils étaient montés sur un ressort. Les vibrations des diamants provoquent la réfraction de la lumière et leur réflexion au hasard, pour un dynamisme nettement différent des pierres généralement statiques.
Laisser passer la lumière
Le filigrane, la dentelle et la découpe de papier sont toutes des variations sur un thème, chacune développée pour créer une œuvre d'art ajourée. Dans le contexte des montres, les techniques sont présentées sous la forme de cadrans légers et délicats qui confèrent une sensation d'aération à la montre, un peu comme un mouvement squeletté.
Le filigrane est une technique d'orfèvrerie où des fils d'or extrêmement minces sont tordus et enroulés dans les formes souhaitées, avant que ces éléments individuels soient soudés ensemble pour les «assembler» en une œuvre complète. Le métier est difficile non seulement parce que la taille d'une montre nécessite de travailler à plus petite échelle, mais aussi en raison de la nature délicate du travail, qui nécessite un contrôle précis de la façon dont les fils d'or sont manipulés.
La dentelle, d'autre part, est presque comme l'opposé du filigrane - au lieu de «s'accumuler» vers le produit final, l'artisan retire l'artisan de la matière d'une plaque en or massif. Les trous sont d'abord percés dans la plaque, avant que du matériel supplémentaire ne soit retiré manuellement avec des lames de scie. Ces espaces sont progressivement agrandis et façonnés jusqu'à ce que seuls de délicats «murs» d'or massif restent entre eux, si fins qu'ils ressemblent presque à de la dentelle.
Comme la dentelle, la découpe de papier est un processus de réduction. Le sujet est cette fois du papier, qui est découpé à l'aide de divers outils, pour créer à nouveau le motif souhaité.
Impact de surface
Les techniques de décoration des surfaces métalliques en les martelant se sont développées en parallèle dans différentes parties du monde, et différentes marques ont adapté ces métiers à l'horlogerie. Audemars Piguet est l'un d'entre eux, ayant adapté la technique florentine traditionnelle en collaboration avec la créatrice de bijoux italienne Carolina Bucci pour produire sa finition dorée givrée exclusive. La technique florentine voit l'artisan marteler des empreintes dans une surface métallique pour une finition texturée, sans enlever aucune matière de l'objet à travailler. Dans le cas d'Audemars Piguet, un outil spécialement développé avec une pointe de diamant qui vibre à 200 hertz est utilisé pour appliquer ces empreintes et produire une surface finement mouchetée qui scintille et scintille, tout comme une finition givrée.
Casio, quant à lui, a fait appel à l'expertise de Bihou Asano, un maître de troisième génération de tsuiki. Cette technique japonaise traditionnelle de travail du métal permet à l'artisan de façonner une mince feuille de métal en la martelant en une forme tridimensionnelle. Historiquement utilisé pour la verrerie et autres contenants métalliques, le tsuiki est utilisé dans plusieurs garde-temps MR-G pour produire des empreintes décoratives sur la lunette et le bracelet. Selon la façon dont la technique est appliquée, divers motifs peuvent être créés, d'une série de fossettes rondes à des rainures longues, minces et parallèles.
