My Things- Book Keeping par Hong Hao. Hong est un artiste chinois célèbre pour ses œuvres maximalistes

Avant-propos de l'éditeur: Le minimalisme est une tendance artistique et culturelle populaire. Comme l'ascension de Marie Kondo, c'est celle qui va et vient, un peu comme les shorts en jean. Le maximalisme est une contre-réaction. Évidemment, je travaille dans les médias et je suis hyper conscient d'un monde saturé de panneaux d'affichage au néon, de publicités flashy et de podcasts en direct - je ne suis pas opposé au minimalisme ni particulièrement perturbé par le maximalisme; tout ce que j'exhorte, c'est que l'on lise cet article contribué avec un esprit ouvert, car embrasser le maximalisme ne signifie pas succomber au «bruit», cela pourrait tout aussi bien signifier évoluer pour embrasser le chaos et prospérer malgré cela.

Minimalisme vs maximalisme dans le commerce de luxe. Quelle tendance convient mieux au consommateur chinois?

Après la Grande Récession et une décennie de ralentissement économique, de chômage élevé et de déclin de l'activité économique, le secteur financier est enfin en plein essor et le revenu médian des ménages est en hausse. Les circonstances économiques ont un impact profond sur nos habitudes de dépenses et les détaillants de vêtements ont du mal avec les résultats du déclin économique. Pendant une décennie, la confiance des consommateurs a baissé en raison de la faillite ou de la vente d'institutions financières remarquables comme Lehman Brothers et Washington Mutual, tandis que les marques de luxe étaient à bout de souffle car elles comprenaient que leur endurance dépend de la continuité des institutions financières. Selon Bain & Company, le marché des produits de luxe a chuté "de 10% aux États-Unis et de 8% dans le monde en 2009". Mais non seulement les consommateurs ont ressenti la pression de payer des piles de factures de plus en plus importantes. Les grands détaillants étaient également en difficulté en raison de leurs propres faux pas et du paysage difficile de la vente au détail. Dans les années qui restent dans l'histoire comme l'ère de la Retail Apocalypse, des entreprises comme J. Mendel (2018), Carven (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), Gianfranco Ferre (2009) et Bill Blass (2008) ont fait faillite, tandis que J.Crew, JC Penney et Bloomingdale's ont dû fermer des magasins.

Yohji Yamamoto, le designer japonais célèbre pour ses créations minimalistes, a succombé à la crise économique mondiale et a déposé son bilan en 2009

Pendant les années de récession, même les consommateurs à revenu élevé ont dû adapter leurs habitudes de dépenses, ce qui a entraîné une baisse critique des ventes. Alors que les consommateurs se réadaptaient à la nouvelle situation, les maisons de couture ont emboîté le pas en proposant plus de retenue, des collections basiques. En 2008, au plus fort de la Grande Récession, Hope Greenberg, directrice de la mode du magazine Lucky, a souligné que «il n'est pas juste de montrer des choses trop opulentes ou imprégnées de luxe, à la lumière de tout ce qui se passe dans le monde. », Tandis que pour le Miuccia Prada, le minimalisme est devenu une option attrayante« car il y a probablement eu trop de glamour et de nudité évidents dans la mode ». En même temps, pour Sally Singer, les choses étaient claires. Le monde traverse des moments difficiles et ce sont des «moments très instables». Elle a déclaré que «les créateurs de mode sont des récepteurs; ils ont des antennes raffinées, et ça sort sur les pistes ». Pour cette raison, une esthétique minimaliste élégante est devenue représentative de cette décennie. Le style de rue était moins expérimental, défini par une palette de couleurs restreinte, où les basiques de la garde-robe comme les chemises blanches et les jeans croquants sont devenus des incontournables de la mode. Les acheteurs de luxe ont opté pour des designs discrets au lieu d'afficher leur richesse à travers les excès, l'ornementation et les logos.

L’acceptation de Gucci du maximalisme et de la résurgence qui en découle sont-elles corrélées?

La montée du minimalisme

Ce fut la décennie de Phoebe Philo chez Celiné, l'essor d'Apple et de leurs magasins épurés, le retour du père du minimalisme des années 90 Helmut Lang, et l'ascension de designers qui ont séduit l'anonymat délibéré comme Comme des Garcons et Jil Sander. Mais après une décennie de restrictions et d'élégance subtile, la mode a renoué avec la frivolité, le matérialisme, l'exubérance, les couleurs riches et les motifs ornés. Grâce aux mariages transnationaux, aux nations multiethniques, à la forte économie, au président américain nouvellement élu et à son idéologie maximaliste, et à la montée du nouveau super-consommateur en Chine, le maximalisme a pris le dessus. Ce phénomène bruyant et coloré a pris d'assaut les podiums internationaux. Une tendance joyeuse et éclectique, parfaite pour l'ère «InstaAge», a rendu possible le retour du maximalisme. Des designers locaux comme Johanna Ortiz, Monique Lhuillier et Leal Daccarett ont été catapultés sous les projecteurs grâce à leurs styles fortement ornés, leur passion pour les volants et leur amour pour les couleurs vives. Être discret n'était plus une option car le monde entier criait avec ferveur d'optimisme et d'individualité. Le rose millénaire était tendance partout tandis que le public de la mode adoptait une philosophie inclusive. Anna Sui, Dolce & Gabbana, Peter Dundas et Roberto Cavalli ont ravivé le mantra plus est plus et nous ont donné une esthétique flashy et enveloppante. Dans le monde du luxe, le patron du mouvement de résurgence maximaliste est devenu le directeur créatif de Gucci, Alessandro Michele.Ses créations expriment l'individualisme, l'extravagance et l'excentricité, et Kering a réorganisé la marque sous l'équipe Marco Bizzari-Alessandro Michele. En raison du nouveau modèle de leadership, Gucci est devenue la marque la plus vendue du portefeuille Kering. Selon le compte de résultat annuel 2018 de Kering, Gucci a battu des records avec une «croissance exceptionnelle en hausse de 36,9%» et un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros. La région Asie-Pacifique a enregistré un taux de croissance de 45,0%. Dans l’ensemble, cela montre que même si le ralentissement économique de la Chine est alarmant pour les maisons de luxe, le groupe Kering ne perd pas son élan. Le succès de Kering et de Gucci a beaucoup à voir avec sa commercialisation auprès des milléniaux chinois et des consommateurs de la génération Z. Les «clans Moonlight» (jeunes consommateurs chinois qui dépensent tout leur salaire pour des articles de luxe) sont connus pour leur appétit pour les produits de luxe et la nouvelle direction créative de Gucci répond à leurs besoins. En raison des progrès technologiques notables et de l'utilisation des plateformes de médias sociaux, cette génération a adopté une forme de maximalisme plus visuelle et sensorielle. Ces natifs numériques construisent et expriment leur mode et leur identité sociale à travers des tenues élaborées et ils essaient d'éclipser leurs pairs en acquérant les derniers vêtements et accessoires. Leur quête continue de nouveauté les pousse à consommer la mode et les tendances à une vitesse déraisonnable. Une fois qu'ils ont rempli leur garde-robe avec les bases (par exemple: Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag et Hermès Birkin), ils s'orientent vers de nouvelles pièces fugaces. Cette tendance maximaliste s’enracine dans la montée en puissance de la Chine en tant que puissance économique, militaire et politique.

Originaire de Guangzhou, l'étiquette homonyme de Vivienne Tam embrasse le maximalisme

Tendances chinoises maximales

Selon The Diplomat, le "nouvel esprit de maximalisme" de la Chine est "alimenté par la croyance de Xi en une renaissance de la Chine" qui est une déviation de "l'avertissement de Deng Xiaoping" pour "garder un profil bas" (taoguang yanghui, 韬光养晦) "(). Alors que la Chine atteint le statut de grande puissance mondiale, élargissant sa sphère d'influence, les consommateurs chinois deviennent nationalistes et fiers de leurs racines culturelles. Le label «made in China» n'est plus ni cool ni synonyme de produits bon marché et de mauvaise qualité. Les symboles culturels, les imprimés expressifs (dragons) et les couleurs fortes (rouge et jaune) qui symbolisent l'identité spécifique du consommateur chinois deviennent des déclarations de mode contemporaines. Cette audace et cette exubérance se traduisent également dans la mode où, au lieu de messages sous-estimés, les designers proposent des designs éclectiques d'avant-garde. L'ADN technologique et innovant de la Chine alimente également l'expérimentation. En 2017, la société chinoise PEAK Sport a présenté la première chaussure de basket-ball imprimée en 3D au monde et en utilisant le cloud computing, la robotique et les technologies de pointe, les fabricants locaux ont amélioré leurs capacités de fabrication numérique. En outre, il y a le plan «Made in China 2025» (MiC2025) avec son plan ambitieux. De l'IA à la technologie d'impression 3D, le secteur manufacturier du pays sera révolutionné par l'utilisation de machines et de robots informatisés haut de gamme. Ce plan révolutionnaire a le potentiel de perturber le secteur du luxe et la Chine comprend trop bien son avantage concurrentiel. En plus de cela, les entreprises à capitaux étrangers avec un potentiel potentiel de grande envergure font allusion aux capacités de la Chine alors qu’elles mettent leurs produits et services innovants sur le marché asiatique. Par exemple, Allbirds Inc, la startup californienne de sneakers qui a pris d'assaut la Silicon Valley, ouvre les premiers magasins en Chine et s'associe à Alibaba pour vendre des chaussures sur la plateforme Tmall. Selon Tim Brown, co-fondateur et co-PDG d'Allbirds, la société est impatiente d'apporter «la sensibilité du design et l'innovation premium des matériaux naturels en Chine». Allbirds est l'une des startups étrangères qui espère faire sa marque en Chine. Ces nuances ont laissé une marque dans le commerce de détail chinois, déplaçant l'approche artistique vers le maximalisme. De plus, le désir d'émotion, de connectivité et d'exaltation ont poussé la mode chinoise à une époque d'opulence et de surcharge sensorielle. Ces nuances ont laissé une marque dans le commerce de détail chinois, ramenant l'approche artistique vers le maximalisme. De plus, le désir d'émotion, de connectivité et d'exaltation a poussé la mode chinoise dans une ère d'opulence et de surcharge sensorielle. Particle Fever, Vivienne Tam et Christine Lau ont rejeté la simplicité au profit d'un mélange d'éléments excentriques et audacieux.

Particle Fever TMall Show, Chine

Particle Fever est une marque d'athlétisme de luxe contemporaine en raison de son approche tendance du confort et du style. Les dessins colorés sont parfaits pour les filles chinoises qui aiment le look «modèle hors service». Les imprimés audacieux et les couleurs puissantes représentent une célébration du maximalisme, étant le choix idéal pour ceux qui optent pour des vêtements de sport plutôt que du glamour à l'ancienne. Originaire de Guangzhou, Vivienne Tam est la reine de l'expression de soi et du caractère distinctif. Pour Tam, le mantra «plus c'est plus» va comme un gant, et elle embrasse les graphismes et les teintes fortes avec une facilité qui a fait affirmer à Vogue que The Color of Love Collection était «une joyeuse explosion d'imprimés et de couleurs». Christine Lau est tout au sujet des copies non conventionnelles et des conceptions géniales. Ses vêtements sont impertinents et à la mode, très en phase avec l'esthétique Manga.

Alors que les concepteurs locaux deviennent moins restrictifs et plus expérimentaux, ils renforcent un mantra maximaliste attrayant pour les jeunes consommateurs chinois.D'un autre côté, les jeunes consommateurs reflètent ce courant dans les tendances street-style qui deviennent plus visionnaires et démesurées. La relation symbiotique entre les stars du street style et les designers locaux a contribué au croisement streetwear et à la renaissance des logos flashy. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que les milléniaux chinois aient quitté l'époque du minimalisme discret dans le passé.

À propos de l’auteure: Adina Laura Achim est une championne des femmes pour le changement d’ONU Femmes, auteure publiée, journaliste et responsable des relations publiques. Son travail éditorial est apparu dans certaines des publications de mode et de style de vie les plus célèbres au monde: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, Society Magazine, Fashion TV, ZINK Magazine) et a été traduit en anglais, roumain, espagnol, slovène, bulgare, arménien et russe.