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La mode durable est-elle une vérité ou une erreur plausible?

La mode durable est-elle une vérité ou une erreur plausible?

Mars 8, 2024

En matière de mode durable, les marques multinationales ne sont pas la seule entité à assurer une démarche éco-responsable. Bien qu'il soit de la responsabilité du fabricant de créer d'une manière respectueuse de l'humanité et de l'environnement, les consommateurs ont le même poids en étant conscients de leurs achats.

La mode durable est-elle une vérité ou une erreur plausible?


L'évolution du 21st Le système de mode rapide du siècle - où les conceptions peu coûteuses se déplacent rapidement de la piste, dans les magasins pour se rencontrer et créer de nouvelles tendances - a depuis poussé les rêves idéalistes de la mode durable de plus en plus loin. Contestant les moyens traditionnels des versions annuelles quatre saisons (automne, hiver, printemps et été), il n'est pas rare que les détaillants de mode rapide introduisent de nouveaux produits plusieurs fois par semaine, en utilisant la réplication, la production rapide et des matériaux de mauvaise qualité dans une tentative pour garder une longueur d'avance sur ses concurrents et sur la tendance.

Avec environ 52 «micro-saisons» par an, les détaillants de mode rapide produisent au moins une nouvelle collection par semaine et sont à tout moment équipés d'une offre imposante de marchandises stockées. Bien que ces méthodes empêchent les magasins de manquer de conceptions et les aident à paraître toujours «fraîches», leurs objectifs sont de s'assurer que les consommateurs ne se lassent jamais de leur inventaire.


L'accélération du rythme de production, associée à de faibles coûts de vente au détail, conduit inévitablement à une qualité de produit médiocre et incohérente, qui manque de longévité et sera finalement rejetée ou remplacée par quelque chose de «plus tendance» dans un an ou deux. Bien qu'il s'agisse d'un modèle commercial igné pour assurer la conservation d'une base de consommateurs, chaque élément qui caractérise la «mode rapide» a de graves conséquences non seulement pour les travailleurs surmenés et sous-payés impliqués, mais pour l'environnement.

En tant que premier contributeur de l'industrie de la mode à la pollution, la mode rapide est responsable d'au moins 5% des émissions mondiales totales - l'industrie de la production textile produisant plus d'émissions que les vols internationaux et le transport maritime. Avec 1,2 milliard de tonnes de CO2 produite par an, la production textile se classe facilement parmi les industries les plus destructrices au monde.


60% de tous les textiles sont utilisés dans l'industrie de la mode et une grande partie des vêtements est fabriquée dans des pays qui dépendent de centrales électriques au charbon comme la Chine et l'Inde, ce qui augmente l'empreinte carbone de chaque vêtement. De plus, en raison de la production, les recherches ont révélé qu'aux États-Unis, on estime que 11 millions de tonnes de vêtements - remplis de plomb, de pesticides et d'une quantité innombrable de produits chimiques - sont jetés chaque année.

Stella McCartney est l'une des nombreuses marques œuvrant pour un prêt-à-porter sans cruauté, sans fourrure, pour hommes et femmes. Remodelant la mode depuis le début du début des années 90, Stella est connue pour créer des vêtements modernes qui respirent la confiance naturelle, en utilisant du cachemire repensé et de la laine d'origine éthique, du coton biologique et des textiles recyclés. En 2014, la marque a lancé un système d'étiquetage simple en cinq étapes pour aider les consommateurs à prendre soin et à prolonger la durée de vie de leurs vêtements grâce à des soins attentifs aux vêtements. Ce système, intitulé «Clevercare», visait à minimiser le gaspillage des consommateurs, compte tenu de l'empreinte carbone potentielle de la marque à chaque étape de la vie du produit. Stella McCartney est un membre officiel de l'Ethical Trading Initiative et a activement collaboré avec diverses organisations à but non lucratif et de conservation de l'environnement, telles que Wildlife Works et Parley for the Oceans.

Grand groupe international de luxe français, Kering fait également des progrès pour devenir durable. En septembre de cette année, Kering s'est engagé à devenir neutre en carbone dans ses propres opérations et dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. Sous le contrôle du conglomérat, l’engagement comprend notamment les marques de luxe Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta et Alexander McQueen. Dans le but de compenser les émissions annuelles de gaz à effet de serre de l'ensemble du groupe à partir de 2018, Kering prévoit de travailler à éviter et à réduire son empreinte environnementale de 50% d'ici 2025.

Révélant son intention d'acheter des crédits de compensation carbone de REDD +, une initiative internationale soutenant des projets de conservation des forêts dans les pays en développement, pour chaque unité de carbone qu'elle n'élimine pas, Gucci aux côtés de Kering atteindra ses objectifs de durabilité grâce à des projets REDD + vérifiés de premier ordre qui préservent les forêts essentielles, la biodiversité et soutiennent les moyens de subsistance des communautés locales.

Malgré les initiatives importantes des marques renommées, les critiques et les experts ont accusé l'industrie d'offrir aux consommateurs et aux médias de simples "paroles" tout en cooptant l'expression comme un stratagème de marketing pour déplacer plus de produits sans adopter de véritables changements.

De toutes les mesures mises en place, les défilés «neutres en carbone» ont gagné en popularité - à commencer par le défilé Gabriela Hearst à la Fashion Week de New York, suivi par Burberry à Londres et Gucci à Milan.Cependant, selon l'expert principal de McKinsey's Apparel, Fashion and Luxury Group, Saskia Hedrich, qui travaille en étroite collaboration avec les marques sur la stratégie, l'optimisation de l'approvisionnement, le marchandisage et la durabilité: bien qu'il y ait un manque de critères objectifs pour évaluer la durabilité de la mode, en utilisant des matériaux recyclés ou s'engager à devenir neutre en carbone ne rend pas nécessairement une marque durable. Par exemple, réduire le plastique à usage unique n'est qu'un élément de la durabilité, cela ne fait rien pour l'aspect humanitaire où 90% des travailleurs du vêtement dans le monde se voient refuser le pouvoir de négociation sur les conditions de travail, les salaires ou leur propre santé et sécurité.

L'ancienne rédactrice de mode du Financial Times et récemment nommée critique en chef de la mode et directrice du New York Times, Vanessa Friedman, a confronté les illusions de la mode durable dans son discours au Copenhagen Fashion Summit, en avril de cette année. Soulignant les contradictions de la phrase en deux mots, Friedman a dissipé la mode durable comme un mythe faux et prétentieux: «D'une part, l'industrie de la mode est sous pression pour être nouvelle, d'autre part, il est impératif de maintenir. Si vous les assemblez, ils se repoussent, comme les extrémités opposées d'un aimant. »

Exhortez les auditeurs à réduire activement la consommation grâce à l'assemblage d'une garde-robe durable - en remplaçant la mode rapide par des vêtements et des accessoires de qualité supérieure avec des styles variés, qui peuvent être mélangés et assortis plusieurs fois pour créer de nouvelles tenues. Ses solutions s'alignent sur la marque de mode éco-consciente, Asket - une marque activiste dont la seule et lente mission est de créer des vêtements durables. Le nom Asket, qui se traduit par «une personne qui se passe d'extravagance et d'abondance», est heureux pour la marque qui croit en une fabrication respectueuse, des droits du travail équitables, des matériaux naturels et des vêtements durables.


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