Catwalk Questions Trouble Paris Fashion Week
Alors que la Fashion Week de Paris arrive, les fashionistas du monde entier recherchent leurs modèles et leurs spectacles préférés, mais au sein de l'industrie elle-même, quelque chose d'autre pourrait être en train de remuer qui jette une ombre plus grande sur toute la série d'événements.
Le schisme actuel entourant le modèle «voir maintenant, acheter maintenant» d’approche de la Fashion Week a divisé les maisons de couture entre les plus grands noms de la mode américaine et les géants européens qui ont une «vision plus traditionnelle». Avec l'essor de la communication instantanée et, par extension, la gratification instantanée, de plus en plus de créateurs se demandent si la présentation des collections Automne / Hiver au printemps n'est pas la bonne voie à suivre.
Désireux d'adopter ou d'adopter déjà le nouveau modèle, citons des marques telles que Tommy Hilfiger, Michael Kors, Tory Burch, Diane von Furstenberg et Rebecca Minkoff.
«Le jeune client ne veut plus attendre, il veut le voir et le porter ce jour-là ou le lendemain. Nous allons donc changer les règles », a déclaré Hilfiger. Il fait écho aux sentiments du Conseil des créateurs de mode d'Amérique (CFDA) qui considère que «le système est brisé».
De l'autre côté, les créateurs expriment leurs opinions sur le temps nécessaire pour développer le désir chez le consommateur à la recherche de la nouvelle mode. Lors de la Fashion Week de Milan, Karl Lagerfield a pensé que c'était «un immense gaspillage» et une «distorsion du dialogue» entre la marque et les consommateurs. Carlo Capasa, président de la Chambre nationale de la mode italienne, a noté que «si vous êtes un label qui inspire les rêves, vous avez besoin de temps pour y travailler correctement».
Le magnat de la mode François-Henri Pinault, dont le groupe Kering possède Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen et Balenciaga, a déclaré aux journalistes qu'il allait à l'encontre du «rêve et désir» qui anime l'industrie.
Lagerfield était également préoccupé par les problèmes de sécurité qui surgiraient du commutateur. «Il n'y aura plus assez de temps pour photographier les collections. Et si nous le faisons avant la libération, il y aura des fuites », a-t-il déclaré. Les collections du créateur étaient souvent prisées par les contrefacteurs.
Paris, qui garde son statut de capitale créative de la mode, a déclaré que le changement était purement commercial. La Fédération Française de Couture a affirmé que les jeunes créateurs souffriraient des changements.
De lourdes questions à méditer, mais probablement moins pour les milliers de personnes qui consultent actuellement les collections à Paris. Avec des choses qui tremblent comme ça, à tout le moins, peu importe que cela fasse tout le kilomètre ou que de petits ajustements, le changement semble inévitable pour l'ensemble de l'industrie.
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