10 calibres importants de montres de collection
Les écrous de voiture font vibrer les codes moteur comme un jargon spécial qui authentifie l'appartenance à la tribu; l'atout thésauriser des écoliers d'un âge plus précoce mémoriserait les désignations de service des avions de combat, ainsi que des statistiques vitales telles que la poussée du moteur et l'armement de la capacité. L'appréciation de la montre aussi, a un aspect plus nerd qui trouve une obsession parallèle avec les calibres, principalement abordés par leurs codes numériques: 2824, 2892, 7750, 4130, etc.
Les calibres, ou mouvements, sont le cœur des montres mécaniques et les moteurs mêmes qui divisent le continuum de l'existence en intervalles cohérents que nous pourrions savoir quand nous nous réunirons pour le déjeuner.
Comme cela a été largement rapporté, bien qu'il existe une myriade de marques dans le secteur horloger, du moins en ce qui concerne les Suisses, la plupart des mouvements proviennent d'une seule source: ETA. Fabricant de mouvements au sein du Swatch Group, ETA fournit des mouvements que l'on retrouve dans environ sept montres suisses sur 10, quelle que soit la marque indiquée sur le cadran. Parmi ceux-ci, les 2824 et 7750 viennent à l'esprit comme étant parmi les plus omniprésents. Le 2824 à remontage automatique que l'on trouve dans les montres à trois aiguilles et le 7750 sur les chronographes automatiques couvrent à peu près tout. Nous n'inclurons pas ces deux mouvements dans notre liste, car ils appartiennent mieux aux «mouvements que vous connaissez déjà». Au contraire, notre liste comprend des mouvements qui sont remarquables, du point de vue d'un collectionneur pour leur pertinence pour la marque ou une collection particulière; ou qu'ils représentent une étape importante dans l'évolution en constante évolution du mouvement mécanique. Dans l'ensemble, cet ensemble a également été choisi comme une vaste enquête sur l'horlogerie, ancienne et nouvelle.
Patek Philippe Calibre 240
Assise au sommet de la haute horlogerie suisse, Patek Philippe est réputée pour ses montres élégantes à haute complication. Un tel exploit ne serait pas possible sans des mouvements comme le 240, un mouvement ultra-mince fiable à remontage automatique conçu pour prendre plus de modules pour toujours plus de complications, tout en ayant l'air svelte et prêt pour le gala. Contrairement à la plupart des mouvements à remontage automatique arborant un rotor de taille normale, le 240 est un micro-rotor, non empilé sur le mouvement (ajoutant ainsi de la hauteur) mais encastré à la périphérie, contribuant ainsi à un profil mince. En même temps, il n'obscurcit pas la beauté de la 240 merveilleusement décorée vue à travers un fond de boîtier en cristal, bien que le rotor soit aussi une chose de beauté en soi, une pièce solide en or 22 carats.
Datant de 1977, le 240 a été mis à jour au fil des ans et comprend aujourd'hui le spiral Spiromax (silicium), qui offre une précision de fonctionnement et de fabrication ainsi qu'une résistance aux champs magnétiques. À son plus simple, la 240 conduit plusieurs montres de Patek Philippe, comme la Ref. Calatrava pour femme 7200R.
Cela dit, le 240 a été conçu comme un calibre de base pour accueillir les modules de complication tout en conservant un profil mince. Dans le catalogue actuel de Patek Philippe, il existe pas moins de sept variantes avec un éventail impressionnant de complications, du 240 HU avec indication de l'heure et du jour / nuit, 240 PS C avec date et petite seconde, jusqu'au 240 Q offrant la lune phase et calendrier perpétuel! Avec ce dernier, le nombre de composants a augmenté de plus de 70%, à 275 pièces, et la hauteur de mouvement est passée de 1,61 mm à 3,88 mm. En raison de l'énergie supplémentaire requise pour entraîner ces composants ajoutés, la réserve de marche avait également baissé, mais reste à un minimum agréable de 38 heures.
Caractéristiques
Mouvement automatique battant à 3 Hz, avec spiral en silicone et réserve de marche de 48 heures
Dimensions: 27,5 mm x 2,53 mm
Nombre de pièces: 161
Rolex Calibre 4130
Même dans le domaine relativement digne de la collection de montres de luxe (des dépenses élevées et la valeur de l'histoire technique et des traditions cultes d'un Britannica favorisent la sobriété), il y a des fanboys, et les objets de leur affection fiévreuse tombent sur les Rolex, pas quelques-uns. Le Cosmograph Daytona est convoité à un niveau plus élevé, même dans cette entreprise, et cela a récemment été démontré une fois de plus à BaselWorld 2016 lorsque l'annonce d'un nouveau Daytona avec boîtier en acier avec cadran blanc et lunette en céramique noire a envoyé la presse horlogère et la communauté des passionnés à une autre crise d'extase.
Pourquoi est-ce? Le mouvement derrière la face argentée / laquée est certainement à mettre au crédit du Calibre 4130.
La Daytona n'a pas toujours été accouplée à la 4130. Introduite en 1963, elle était entraînée par un mouvement Valjoux à remontage manuel jusqu'en 1988, date à laquelle elle a été montée avec le mouvement El Primero à remontage automatique de Zenith (également présenté sur notre liste). Cependant, Rolex a fameusement désaccordé le mouvement de son 5Hz natif à un 4Hz plus conventionnel, tout en échangeant plus de 50% des pièces d'origine d'El Primero. Une intervention chirurgicale majeure; mais toujours pas un mouvement Rolex. Cela viendrait en 2000, sous la forme du 4130, en cochant toutes les bonnes cases: à remontage automatique, commande de roue à colonnes, embrayage vertical pour des démarrages en douceur et spiral Parachrom conçu pour bien fonctionner contre le magnétisme, les variations de température et les chocs. Rolex a même réduit le nombre de pièces suffisamment pour pouvoir tenir dans un ressort plus long pour atteindre une impressionnante réserve de marche de 72 heures. C'est aussi un chronomètre, naturellement.
Caractéristiques
Mouvement chronographe automatique battant à 4 Hz, avec réserve de marche de 72 heures
Dimensions: 30,5 mm x 6,5 mm
Nombre de pièces: 201
Audemars Piguet calibre 3120
Souvent associé à Patek Philippe et Vacheron Constantin en tant que «Big Three» de la haute horlogerie, Audemars Piguet est phénoménalement branché sur la culture pop tout en restant fermement ancré dans l'orthodoxie de la haute horlogerie. Comme aucun autre, son long résumé de premières dans les innovations horlogères et les complications élevées se situe très confortablement avec des associations à la fin plus funk du spectre culturel, étant un favori éternel de la royauté sportive et rap. Une partie de cela vient d'une pensée dynamique, comme en 1972, quand Audemars Piguet a pratiquement créé un nouveau genre de montre de sport de luxe en introduisant une montre en acier, terminée au standard et tarifée en conséquence, comme une en or: ainsi le Royal Oak ( RO) est né. Avec le chronographe Burlier Royal Oak Offshore (ROO) qui est entré en scène en 1993, et dans un arsenal presque illimité d'éditions limitées dans diverses combinaisons de couleurs, les RO et ROO ont l'habitude de voler le tonnerre des collections sans doute plus abouties de la société. . Le mouvement qui unit le beau duo est le calibre automatique 3120.
Comme le 240 de Patek Philippe décrit ci-dessus, le 3120 est également un calibre de base destiné à accueillir plus de modules pour des complications supplémentaires. Ce qui est différent, c'est que le 3120 n'était pas mince, mais robuste, y compris un pont d'équilibre qui ancre l'oscillateur en toute sécurité sur deux points, enroulé par un rotor en or massif de taille normale. Son épaisseur est adaptée pour le RO masculin, sportif et ROO plus lourd. Dans ce dernier cas, parce que le chronographe est un module empilé au-dessus du 3120, l'affichage de la date semble en retrait - une bizarrerie qui n'a rien fait pour freiner sa popularité.
Caractéristiques
Mouvement automatique battant à 3 Hz, avec
Réserve de marche de 60 heures
Dimensions: 26,6 mm x 4,26 mm
Nombre de pièces: 280
Zenith El Primero Calibre 400
Une rock star parmi les mouvements à plus d'un titre, l'El Primero a été dévoilé au monde lors d'une conférence de presse relativement discrète en janvier 1969, qui démentait ses spécifications révolutionnaires. Ce n'était pas seulement le premier mouvement de chronographe intégré automatique au monde, il comportait également un échappement qui accélérait à une fréquence sans précédent de 5 Hz qui offrait une meilleure chronométrie et la possibilité de mesurer les temps écoulés avec une précision d'un dixième de seconde. Un coup d'ingénierie; mais Oscar Wilde a mis le doigt sur sa tête quand il s'est plaint que les gens connaissaient le prix de tout et la valeur de rien. En 1975, les propriétaires américains de Zenith ont alors décidé de se concentrer sur la fabrication de montres à quartz et ont ordonné le démontage et la vente de l’équipement de production d’El Primero. Au lieu de se conformer, un employé intrépide a détourné les plans techniques et l’outillage d’El Primero petit à petit après le travail. Grâce à Charles Vermot, l'El Primero refait surface en 1984.
Aujourd'hui, l'El Primero reste parmi les mouvements mécaniques les plus rapides à 5 Hz, en compagnie de quelques marques qui ont rattrapé les mouvements à haute cadence ces dernières années. Bien qu'il ait commencé sa vie en tant que chronographe, El Primero se retrouve désormais également dans les montres exclusives de Zenith telles que le Synopsis, qui supprime la fonction chronographe mais dispose d'un échappement mis à jour avec une roue et un levier en silicone visibles à travers une ouverture sur le cadran. Il a également fait son chemin dans les montres des marques sœurs de Zenith au sein du groupe LVMH: TAG Heuer, Hublot et Bulgari.
Caractéristiques
Mouvement chronographe automatique battant à 5Hz,
avec réserve de marche de 50 heures
Dimensions: 30 mm x 6,6 mm
Nombre de pièces: 278
A. Calibre Lange & Söhne L951.6
Les belles images et vidéos sur les montres et les mouvements de Lange démentent une histoire beaucoup plus dramatique que la manufacture Lange partage avec sa ville natale, Dresde. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville a été effacée par les bombardements aériens. Lange a également cessé d'exister après sa nationalisation avec d'autres sociétés en un consortium d'horlogerie pour répondre aux besoins du bloc de l'Est. Mais Dresde et Lange ont depuis retrouvé leur place dans le monde avec la fin de la guerre froide. L'ancienne, reconstruite brique par brique - à partir de gravats d'origine, dans le cas de la magnifique église Frauenkirche; tandis que Lange a ignoré les téléspectateurs du marché de masse qu'il avait faits à l'ère communiste pour revenir à la haute horlogerie de ses racines. C’est l’histoire qui informe l’éthique de Lange, et la différence que cela fait est amplement démontrée dans l’interprétation que Lange fait du chronographe montre-bracelet omniprésent: le Datograph Up / Down.
Alors que le domaine est largement divisé entre les chronographes sportifs conçus pour la praticité quotidienne et la robustesse ou les chronographes habillés plus délicats destinés à ajouter une touche de dynamisme à une tenue formelle, le Datograph est un peu différent dans son approche. À l'extérieur, il est presque austère dans sa dévotion au fonctionnement, poussé par la clarté visuelle et l'équilibre sans rien de superflu. Pourtant, retournez la montre et le Calibre L951.6 surprend par sa richesse baroque. Lange ne semble pas se soucier de la facilité de fabrication, car le L951.6 a plus de pièces que de nombreux calendriers perpétuels, tous finis avec une patience stoïque et une habileté consommée. En même temps, il déborde d'innovation technique: contrairement à la plupart des chronographes où les minutes écoulées sont une main traînante, celle du Datograph saute de marqueur en marqueur, ce qui permet des lectures beaucoup plus claires. Il s'agit d'un exemple parmi une série d'exemples où Lange n'épargne aucun effort pour créer des solutions innovantes aux problèmes facilement ignorés, tout en restant bien dans le domaine de la vieille école de l'artisanat mécanique. De plus, non seulement le L951.6 est un mouvement interne, Lange est également dans la catégorie encore plus petite des entreprises qui fabriquent leurs propres spiraux.Pas de raccourcis.
Caractéristiques
Mouvement chronographe à remontage manuel battant à 2,5 Hz, avec grande date et indicateur de réserve de marche (60 heures)
Dimensions: 30,6 mm x 7,9 mm
Nombre de pièces: 451
Calibre Jaeger-LeCoultre 854/1
Dans une industrie où la plupart des marques horlogères s'approvisionnent auprès d'autres sociétés, Jaeger-LeCoultre est la superpuissance technique avec plus de mouvements que nous avons de doigts pour les compter (plus d'un millier de calibres différents, dans ses 180 ans d'histoire, avec des centaines des brevets qui accompagnent l'évolution de l'horlogerie mécanique), et des noms distingués sur sa liste de clients incluent Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet et Cartier. Jaeger-LeCoultre possède aujourd'hui un catalogue le plus vaste qui présente sa profonde expertise dans diverses disciplines, couvrant de hautes complications, l'artisanat et la création de pierres précieuses. Parmi celles-ci, sa montre la plus emblématique est la Reverso; et même ici, ce vénérable modèle existe en d'innombrables itérations, des petits modèles à quartz pour dames, aux modèles à complication élevée avec calendriers perpétuels, cadrans à triple cadran, répéteurs et tourbillons multi-axes tournant en cage dans la cage. Choisissons-nous le mouvement que l'on devrait connaître en tirant les numéros de mouvement d'un aquarium? Non. Si nous devons choisir, nous choisirons le calibre 854/1.
La Reverso originale a été créée en 1931 en réponse aux plaintes des officiers de l'armée britannique stationnés en Inde pour avoir brisé leurs précieuses montres-bracelets lors de jeux de polo énergiques. Avec la Reverso, il suffit de retourner le boîtier pour protéger le fragile cristal et le cadran de la montre, tandis que le dos du boîtier en métal qui faisait désormais face à l'extérieur pouvait être gravé d'insignes ou de mots aimants. Cependant, en dehors de l'expérience du polo, nous pensons qu'il est plus pratique d'avoir un deuxième cadran à la place de l'acier nu, suivant un deuxième fuseau horaire.
Entrez dans la Reverso Duoface de 1994, rafraîchie ces dernières années avec une édition ultra-mince et des versions à cadran bleu, affichant l'heure sur chacun de ses deux côtés. La fonction GMT est l'une des complications les plus pratiques de ce siècle de village mondial, et tandis que toutes les autres montres GMT de l'entreprise affichent l'heure du domicile via un pointeur ou une fenêtre sur un cadran, la Reverso est la seule à espacer cela sur deux. Cela peut ne pas être aussi efficace que de vérifier deux fuseaux horaires en un seul coup d'œil, mais la clarté est imbattable. Et parce que le Duoface arbore des cadrans contrastants, par ex. cadran argenté et noir au revers, il s'agit essentiellement de deux montres en une, capables de s'accorder à proximité d'une gamme complète de codes vestimentaires et d'occasions. Tout cela est rendu possible avec le 854/1 à remontage manuel, un seul mouvement entraînant deux affichages horaires. L'heure peut être réglée normalement en tirant sur la couronne, ou lorsque vous passez des fuseaux horaires, l'aiguille des heures du deuxième affichage peut être avancée par sauts d'une heure en appuyant sur le poussoir plat du côté du boîtier.
Caractéristiques
Mouvement à remontage manuel battant à 3 Hz, avec double fuseau horaire et réserve de marche de 45 heures
Dimensions: 3,8 mm d'épaisseur
Nombre de pièces: 180
Montblanc Minerva Calibre 16.29
Il y a une logique de progrès sans faille, presque impitoyable dans son efficacité. Faire beaucoup plus de quelque chose en moins de temps, pour beaucoup moins, est un avantage très difficile à céder. Pour cette raison, la marchandise produite en masse élimine partout les subtilités de la production artisanale. Pourtant, grâce à des entreprises comme Montblanc, les prouesses industrielles sont parfois mises à profit pour conserver de précieuses poches de production artisanale afin que les générations futures se demandent encore et acquièrent effectivement des objets patrimoniaux d'une rare beauté.
Montblanc fabrique des montres par dizaines de milliers par an depuis ses installations du Locle. Elle possède également une manufacture à Villeret (anciennement Minerva SA avant son acquisition par le groupe Richemont en 2006 et retournée à Montblanc) qui ne produit qu'une vingtaine de centaines de montres par an - c'est à peu près autant de choses que possible, en faisant les choses à l'ancienne façon, tout en interne, avec des outils et des machines classiques, en grande partie à la main!
Minerva était surtout connue pour ses chronographes, et le calibre 16.29 qui est utilisé dans le chronographe tachymètre Montblanc 1858 est un magnifique échantillon d'horlogerie classique. Basé sur un mouvement fabriqué par Minerva dans les années 1930, le 16.29 est énorme, remplissant le boîtier de la montre de 44 mm. Il y a une roue à colonnes, un accouplement latéral au lieu d'un embrayage vertical favorisé par ses frères modernes, et l'énorme équilibre avec des vis de poids oscille à une majestueuse 2,5 Hz pour un drame visuel maximal. Mais l'architecture classique n'est pas le seul mérite du 16.29: finition luxuriante de côté, le profil en serpentin de ses ponts et leviers, y compris la queue du diable signature du marteau du chronographe, fait de nombreux autres mouvements du chronographe
regarder disgracieusement en comparaison.
Caractéristiques
Mouvement chronographe à remontage manuel battant à 2,5 Hz, avec réserve de marche de 50 heures
Dimensions: 38,4 mm de diamètre
Nombre de pièces: 252
Chopard L.U.C calibre 98.01-L
Certaines entreprises ont juste le don de jongler avec diverses compétences. Parmi celles-ci, Chopard aurait pu se contenter de savoir que ses collections de haute joaillerie ne sont pas étrangères aux galas des tapis rouges, tandis que ses montres Happy Diamonds sont extrêmement appréciées comme luxe de tous les jours. Mais cette dernière ne peut pas plus prétendre à une «horlogerie authentique» que la montre Swatch, bien que les deux soient des réussites phénoménales pour leurs entreprises respectives. Pour y remédier, le coprésident de Chopard, Karl-Friedrich Scheufele, a créé la manufacture Chopard en 1996 pour créer des montres «sérieuses» équipées de mouvements conçus et fabriqués en interne.Depuis lors, Chopard Manufacture a gardé le rythme régulier d'un coureur de fond, créant pas moins de 10 mouvements de base avec une soixantaine de variations, enfermés dans des montres magnifiquement finies et de style classique de degrés de complication variables sous le label LUC, les initiales de le fondateur de l'entreprise d'origine.
Parmi ceux-ci, le 8Hz de Chopard est à coup sûr un éblouissant; mais pour nous, le calibre L.U.C 98.01-L battant à l'intérieur de la montre Quattro de Chopard a plus de caractère avec le gambit audacieux et la constance infatigable de la société. Quattro est italien pour «quatre». Dans le 98.01-L, qui a été introduit en 2005, cela fait référence aux quatre barillets du mouvement principal couplés en deux piles - une première mondiale! Selon Chopard, chaque ressort moteur mesure 47 cm de long, et ce n'est pas une mince affaire que d'en serrer quatre dans un mouvement de 28 mm qui ne fait que 3,7 mm d'épaisseur. En tant que telle, la montre dispose d'une réserve de marche de neuf jours lorsqu'elle est complètement remontée. Ce qui est remarquable, c'est que cela est réalisé malgré le fait que le mouvement bat à une fréquence relativement rapide (et gourmande en énergie) de 4 Hz. De plus, alors que la précision peut souffrir dans les montres avec de longues réserves de puissance à mesure que l'énergie diminue, le 98.01-L parvient à être un chronomètre certifié COSC. Ajoutez à cela, la qualité et la provenance validées par le sceau de Genève, et aucune place n'est laissée pour douter de l'intention et des capacités de Chopard dans l'horlogerie authentique.
Caractéristiques
Mouvement à remontage manuel battant à 4 Hz, avec quatre barillets et réserve de marche de neuf jours
Dimensions: 28 mm x 3,7 mm
Nombre de pièces: 223
Cartier Calibre 1904 MC
Cartier a une histoire enviable de fourniture des bijoux les plus exquis à la royauté et de succès commercial en tant que fournisseur de luxe dans le monde entier. Ses garde-temps ont également pris leur place dans l'histoire de l'horlogerie. La Santos créée en 1904 est l'une des premières véritables montres-bracelets (par opposition aux montres de poche liées au poignet par des bracelets en cuir) pour hommes, conçue à l'origine pour Alberto Santos-Dumont qui a volé les premiers vrais avions (motorisés).
Pourtant, depuis trop longtemps, Cartier n'a pas obtenu le respect qu'elle méritait, notamment pour son adresse parisienne (pas suisse), et que ses garde-temps et créations de complications les plus éblouissants, notamment ceux produits entre 1998 et 2008 dans le cadre de la «Collection Privée Cartier Le label Paris ”(CPCP), utilisait des mouvements d'entreprises comme Jaeger-LeCoultre et Piaget, bien que Cartier ait fait la finition.
Les ricanements se sont arrêtés lorsque Cartier a présenté sa première montre Geneva Seal en 2008, le Ballon Bleu Flying Tourbillon. Cependant, c'est une montre plus banale qui est le véritable frappeur au cœur de l'horlogerie suisse: le Calibre de Cartier, lancé deux ans plus tard. Bien qu'humble à trois aiguilles avec date, il est aussi essentiel que le premier amour, contenant le premier mouvement de manufacture à remontage automatique de Cartier, conçu, développé et fabriqué en interne: le Calibre 1904 MC.
Cartier dispose désormais d'un mouvement de base à partir duquel se lancer dans des complications plus importantes, tout en élargissant considérablement sa portée, en mettant sur le marché des montres à prix raisonnable avec des mouvements de fabrication authentiques. À cette fin, le 1904 MC a été conçu pour la fiabilité, la facilité de service et la production de masse efficace. Les performances ont également joué un rôle important dans sa conception - bien que le 1904 MC dispose de deux barillets, ils sont disposés en parallèle, n'atteignant qu'une modeste réserve de marche de 48 heures, mais la fourniture d'énergie est rendue plus cohérente sur une large répartition de son état de vent, contribuant de manière significative à la précision. Le 1904 MC est également utilisé dans le Calibre de Cartier Diver de 2014, qui répond à la norme de qualité internationale ISO 6425 pour les montres de plongée.
Caractéristiques
Mouvement automatique battant à 4 Hz, avec deux barillets et réserve de marche de 48 heures
Dimensions: 25,6 mm x 4 mm
Nombre de pièces: 186
Calibre IWC 52010
Même parmi les marques légendaires, IWC se distingue par la profondeur avec laquelle elle s'est inscrite dans l'histoire de l'horlogerie. Des montres pour les pilotes de l'armée de l'air, tout comme la puissance aérienne gagnait du terrain parmi les planificateurs militaires, des montres pour la plongée sous-marine, des montres pour les ingénieurs à l'aube de l'ère technologique moderne - des personnes engagées à repousser les frontières sur terre, dans les airs et sous les mer a besoin de montres-bracelets et IWC a enrichi son propre héritage et son savoir-faire en fabriquant des montres-bracelets spécialement conçues pour eux. Pour un choix plus habillé, le Portugieser est parmi les plus emblématiques et les plus aimés. L'original introduit dans les années 1930 est né de la nécessité d'une montre-bracelet de qualité chronomètre marin, alors uniquement possible en plaçant un grand mouvement de montre de poche de haute qualité dans un boîtier de montre-bracelet.
Cette collection a été caractérisée par de grands boîtiers et les plus grands mouvements d'IWC depuis, y compris la Portugieser Automatic des années 2000 avec un mouvement de calibre 50000 qui dispose d'une réserve de marche de sept jours et d'un système de remontage Pellaton très efficace. Le calibre 52010 présenté ici est une mise à jour 2015 avec des améliorations techniques supplémentaires et une meilleure finition. Des pièces en céramique ont été ajoutées au système d'enroulement, ce qui le rend pratiquement imperméable à l'usure; l'équilibre plus rapide bat désormais à 4 Hz pour une meilleure précision. De plus, le 52010 dispose de deux barillets pour fournir la même réserve de marche de sept jours avec une plus grande cohérence pour une chronométrie améliorée. L'IWC a également partiellement squeletté le rotor de sorte que la finition améliorée du mouvement est plus évidente.
Caractéristiques
Mouvement automatique battant à 4 Hz, avec deux barillets et indicateur de réserve de marche (sept jours)
Dimensions: 37,8 mm x 7,5 mm
Nombre de pièces: 257
Cet article a été publié pour la première fois dans WOW.
Bien que ces calibres de montres représentent certains des meilleurs mouvements mécaniques de l'industrie, de longues listes d'attente et des portefeuilles plus minces pourraient rendre ces sommets de l'horlogerie inaccessibles; nos amis de Groom + Style ont compilé une liste assez complète de montres de luxe qui ne coûtent pas un bras et une jambe.
